Stikkelsbær: planting og stell i det åpne feltet, vokser i forstedene - hvordan å plante og hvordan å ta vare på, beskjæring og hvordan å vokse riktig

Barken er brun, peeling, på skuddene torner i form av tynne torner. Bladene er ovale, avrundede, med denticles, lyse grønne. Anlegget er frostbestandig, tåler lave temperaturer ned til -30 ° C. Bær - grønne, røde, det er varianter med svarte frukter, lilla.

Stikkelse av stikkelsbær: tips og triks

Stikkelsbær er et bær av Currant-slekten, av stikkelsbærfamilien. Hjemland - det afrikanske kontinentet, det vokser i Amerika, Asia, Sør-Europa, Kaukasus. Stikkelsbær ble oppdaget på 1500-tallet; på 1700-tallet hadde oppdrettere avlet rundt hundre varianter. Buskene når en høyde på opptil 1,2 m, noen varianter gir opptil 25 kg per busk.
Barken er brun, peeling, på skuddene torner i form av tynne torner. Bladene er ovale, avrundede, med denticles, lyse grønne. Anlegget er frostbestandig, tåler lave temperaturer ned til -30 ° C. Bær - grønne, røde, det er varianter med svarte frukter, lilla.

Les også: Honningurter til bier. De mest mykgjørende plantene

Populære stikkelsbærvarianter

Blant de mange varianter av spesiell interesse for gartnere er de som har utviklet motstand mot mugg og andre sykdommer.

Malakitt

Hovedegenskapen til sorten er motstand mot plutselige temperaturendringer. Busken sprer seg, høyden overstiger ikke 1,5 m. Runde bær veier opptil 7 g. De er preget av en tynn hud med et stort antall årer. Fruktens innside er fylt med frø. Deres smak er sur. På grunn av den lange fruktingsperioden høstes ca 4 kg fra busken per sesong. Passer for både kalde og varme områder.

Neslukhovsky

Sorten brukes ikke i regioner med kalde forhold, da det kan lide av frost. Tettheten til busken er middels med en liten spredning. Den vokser opp til to meter i høyden. Tykke grener er et særtrekk ved sorten. Selv under vekten av store bær som vokser tett på buskene, bøyer de seg ikke til bakken. Stilkene har doble og enkle ryggrader.

Ovale frukter er mørkerøde, noen ganger lilla. I gjennomsnitt veier ett bær 5 g. En ganske sterk hud er dekket med fint lo. Fruktens smak er søt og sur. Denne varianten er preget av en tidlig modningsperiode.

Ural druer

En kraftig busk med middels spredning av grener. Stilkene er dekket av mange torner. Gjennomsnittlig avkastning per år - 3 kg. Vekten av en frukt er nesten 4 g. Samlingen av bær må utføres i tide, siden sorten er utsatt for kaste. Smaragdgrønn frukt med en behagelig, litt syrlig smak.

Pepperkakemann

En kraftig busk med middels spredning, vokser opp til 1,7 m i høyden. Han trenger forsiktig vedlikehold og beskjæring, siden grenene hans bønner seg kraftig til bakken under vekten av bærene. Torn er få. Ganske store runde frukter med en gjennomsnittlig vekt på 8g. Fargen er dyp rød, huden er tett. Frukt med en spesifikk søtsur smak, til og med en liten astringency.

Sorten er preget av langsiktig frukting. Utbyttet av en voksen busk er omtrent 10 kg bær.Oppvarming av rotsystemet anbefales om vinteren.

Kommandør

En busk med svake spredte og tett voksende grener, som når en høyde på ikke mer enn 1,5 m. Torner er fraværende, noen ganger kan du finne i rotsonen. De runde fruktene er mørkerøde til nesten svarte. Deres transport og lagring er vanskelig på grunn av den tynne huden. Bærene er søte med svak syrlighet. Utbyttet av busken er ca 7 kg. Fruktperioden er ganske lang. Sorten er frostbestandig.

Russegult

En lav (opptil 1 m) spredt busk med få torner. Ovale bær med ravfarget fargetone. Ett bær veier i gjennomsnitt opptil 7 g. Fruktene er preget av en gjennomsnittlig tykkelse, sjeldne årer og få frø. De har en søt og sur smak. Bærene utsettes ikke for kaste, de henger lenge på grenene. Sorten er motstandsdyktig mot lave temperaturer.

Les også: Blåbær og blåbær: ser etter forskjeller i fordelene og smaken av bær

Tips om stikkelsbær

For stikkelsbær, så vel som for rips, er det nødvendig med rettidig pleie i det åpne feltet. Den plantes oftere om høsten, men det er også mulig om våren.

Han foretrekker:

Solrike steder, åser, der det ikke er nord og øst vind.
Nøytral jord eller lav syre.
Avstanden mellom buskene er minst en meter, i rader - opptil tre meter.

For å unngå soppsykdommer anbefales det ikke å plassere stikkelsbærbusker i lavlandet. For å plante, ta årlige eller toårige frøplanter med røtter opptil 30 cm. Legg dem i bløt i en vekststimulator. På høsten plantes de en måned eller halvannen før den første frosten dukker opp. Dermed vil planten slå rot og unge røtter dannes.

Humus 10 kg, superfosfat 150 g, kaliumsalt 60 g helles i landingshullet. Frøplanten blir dypere med 6 cm, antennedelen er forhåndskuttet og etterlater 3-4 knopper.

Planten forplantes ved lagdeling, stiklinger, deling av busken. Stikkelsbærvekstsesongen begynner tidlig på våren. Den blomstrer i mai, bærene vises avhengig av voksestrimlen, i juli-august.

Anbefalinger for vårarbeid:

Beskjæring utføres hvert år for å oppnå en rikelig høst og forhindre tykkelse av busken. Kardinal beskjæring gjøres ikke i en enkelt dose, for ikke å ødelegge bushen. Beskjæres om våren og høsten, hvis unge blader allerede har dukket opp, bør den utsettes til høsten.
Ovenfra blir ikke buskene vannet, de gir drypp (dette er nødvendig for å unngå råte) eller vannes i spor, spor opp til 15 cm dype.
De løsner jorden med en hakke, en rive.
De første årene påføres ikke fôring hvis buskene er tilstrekkelig gjødslet under planting. Så, hvert tredje år, må de mate planten uten å blande organisk og uorganisk gjødsel. For utarmet jord er det behov for nitrogenholdig gjødsel hvert år, fruktbart hvert annet eller tredje år.
Huset fjernes i tide, ellers vil buskene råtne på grunn av overoppheting.

Når den dyrkes riktig, bærer planten frukt i ca 20 år.

Vårplanting av stikkelsbær

For at en salgsautomat kan slå rot godt og snart med en god høst, overholdes en rekke regler.

Når og hvordan du skal plante

I forskjellige regioner i landet startes plantingen av avlinger i samsvar med værforholdene i området. Den optimale tiden er før knopp pause, mens planten fortsatt sover. Hvis en frøplante blir kjøpt med et lukket rotsystem, dvs. i en beholder, kan den plantes senere, selv om sommeren.

Når du velger stikkelsbærplanter, blir syke og skadede planter nøye undersøkt og kastet. Det foretrekkes toårige busker (de roter raskt et nytt sted) og med et åpent rotsystem for å gjøre det lettere å vurdere tilstanden til planten. Stikkelsbæret elsker solen, så det vokser godt på et åpent og godt opplyst sted.

Sekvens av handlinger for landing:

Les også: Hvordan tilberede og dekke bjørnebær riktig for vinteren

En ung busk blir kuttet og etterlater fire knopper.Dette vil gjøre det mulig for de svekkede røttene å slå rot raskere og gi mat til den luftige delen av planten.
Frøplanten dyppes i en 1% løsning av kaliumpermanganat for desinfisering.
Undersøk roten, kvitt deg med tørre og skadede røtter og suge i en vekststimulator.
Det tilberedes en grop på 50 × 50 cm.
Rottet gjødsel (10 kg / busk), treaske (100 g), dobbelt superfosfat (50 g), svovelkalium (40 g) helles i den.
Gjødsel blandes med jord og det dannes en høyde i bunnen av plantehullet.
En frøplante plasseres på den, røttene rettes forsiktig ut og dekkes gradvis med jord og komprimerer hvert lag av den. For god bearbeiding blir rotkragen utdypet med 5-7 cm.
Deretter lages en rulle rundt omkretsen av koffersirkelen med en høyde på 5-10 cm slik at vannet blir beholdt, vannet (10 liter per busk) og mulket.
Etter 3-4 dager gjentas prosedyren.

Stikkelsbærpleie om våren

Rettidig våraktiviteter for stell av frukt og bær i fremtiden vil føre til en stor innhøsting. Erfarne gartnere anbefaler å gjøre dem før dannelsen av de første knoppene. For dette:

De fjerner vinterlyet - tidspunktet avhenger av regionen, i de sentrale og sørlige regionene i begynnelsen av mars, i de nordlige senere. Så raker de ut mulken, restene av fjorårets vegetasjon, grener. Etter det blir alt søppelet brent, siden soppsporer og insektlarver sover i den. Hvis buskene ikke er tildekket, men bare bøyd til bakken, må de heves.
Når snøen smelter, må du dekke bakken med tett materiale i flere uker, slik at skadedyrene ikke legger avkom.
De blir behandlet for skadedyr og sykdommer - vannet planten og jorden rundt med kokende vann, men bare til knoppene dukker opp. For å gjøre dette, bruk en vannkanne av metall. De sprøytes også med kobbersulfat, Bordeaux væske, soppdrepende midler: Fitosporin, Aktofit. I dette tilfellet utføres behandlingen ved en lufttemperatur ikke lavere enn +14 ° C.
Vannes ved roten eller ved hjelp av et dryppesystem under blomstringen. Det øverste laget av jord er fuktet med 30-40 cm, men ikke med kaldt vann. På grunn av dette reduseres immuniteten, det er en risiko for å bli påvirket av soppsykdommer.
Gjør sanitærbeskjæring i begynnelsen av mars - fjern tørkede, frosne, skadede, syke, svake, vridne grener, kryssende skudd som er for nær bakken. Skjæringen er laget over nyrene, 6 mm fra øyet, i en skråning på 50 °.
I begynnelsen av mai løsnet bakken rundt busken til en dybde på 8 cm. Deretter er den mulket med halm, høy, torv, sagflis. Dette vil redusere fordampningen og forhindre ugress. Grav opp 10-15 cm mellom radene.
Fôring gjøres fra det andre året for planting. I begynnelsen av vekstsesongen, tilsett urea eller ammoniumnitrat. Spredt under buskene, innebygd i jorden med 5 cm, vannet. For voksne busker - 40-60 gr, ung - 30-40 gr. Potetskall brukes også - ett kilo per 10 liter kokende vann. Etter avkjøling, tilsett 200 g treaske eller fugleskrem 1:20. Hell en bøtte under hver busk. Gjødsel og humus. Før blomstring introduseres kaliumsulfat - 40-50 gram under busken. Dette forutsatt at plantene ikke ble gjødslet om høsten.

Hvordan vokse etter planting

Ytterligere pleie for den unge busken er ikke vanskelig. Den vannes, befruktes, løsnes og beskjæres i tide.

Funksjoner ved å vokse på et espalier

Trellismetoden for å dyrke stikkelsbær blir mer og mer populær blant gartnere. Det kan ikke kalles enkelt, men med en viss forsiktighet øker avlingen av avlingen og perioden med fruktingen betydelig.

Trellisen er praktisk for å plukke bær og ta vare på plantasjen, og gir høst av høy kvalitet. Strukturen består av tresøyler eller metallrør, mellom hvilke en ledning strekkes i tre rader.

Hvordan dyrke stikkelsbær på en espalier:

Frøplanter plantes langs trellis og holder en avstand på minst 1 m.
En uke etter planting beskjæres buskene: alle skudd som vokser til siden fjernes, bare sterke, vertikalt voksende er igjen og festet på ledningen på første nivå. Busken må ha minst 4 grener.
Hvert år, når skuddene vokser, er de bundet til den andre og tredje ledningen.
Unge skudd dannet nær rotkragen fjernes.

Sommer stikkelsbærpleie

Om sommeren fortsetter arbeidet i hagen:

Løsne det øverste laget av jord regelmessig ikke mer enn 6 cm, fjern ugress.I varme og tørre somre er jorden mulket for å beholde fuktigheten lenger.
Vannes med varmt vann etter solnedgang.
Hvis busken er høy, er den bundet til en støtte slik at grenene ikke bryter fra vekten av bærene.
Gjødsle med organiske stoffer under frukting (i like store mengder kompost og torv, gjødsel med jord, kyllingskitt med vann 1:15), mineralgjødsel etter høsting, i august med kalium og fosfor (25 gram per busk).

Stikkelsbær avlsmetoder

En lav busk med torner er plantet i hvert landsted og hagetomt. For å avle det, kan du bruke flere metoder - forberede stiklinger eller lagdeling.

Ved å dele busken

For å bevare stikkelsbærsorten du liker, fjernes gamle grener fra de gravde plantene, og etterlater sterke unge skudd. Med en beskjærer eller øks er busken delt inn i frøplanter, som skal ha røtter, toppen er forkortet med 15 cm. Superfosfat, humus, kaliumsalt tilsettes jorden og deler av planten transplanteres.

Rotprosesser

Stikkelsbæret roter godt, og enhver intakt del kan brukes til forplantning. Årlige planter har en fibrøs rot, skudd strekker seg fra den, som er skilt fra moderbusken og plantet i befruktet jord.

Reproduksjon ved lagdeling

Det er mest praktisk å avle stikkelsbær vegetativt. Frøene brukes til å produsere nye varianter, men denne prosessen består av flere trinn.

Horisontal lagdeling

Om våren, til knoppene har blomstret, rakes litt jord av busken slik at det dannes en depresjon, hvis bredde skal tilsvare størrelsen på skuddene som vil passe inn i den. Deretter blir et dusin greiner plukket opp, et år eller to år gamle, toppene forkortes med en fjerdedel og plasseres horisontalt i den forberedte fordypningen og festes med kroker.

Etter noen dager vil disse skuddene utvikle knopper som kvister vil vokse fra. Lag med de resulterende røttene graves opp om høsten og transplanteres i bakken.

Bue

Denne metoden for avl av rips begynner om våren. Årlige skudd legges i rader i furer, festes i midten av sporet og drysses med jord. Toppen av trinnene er rettet mot bakken med en bue, bundet til en støtte, forkortet og spudt med jord. Over sommeren blir lagene sterkere, men bare en kraftig frøplante vokser, noe som raskt gleder seg med de første bærene.

Vertikal

For å spre stikkelsbær plasseres buskene tett, og i det tredje året blir plantene forkortet, og etterlater 15 cm til hamp. Etter beskjæring utvikler grenene seg raskt, og når høyden når 30 centimeter, spruter de med jord. Til høsten har skuddene røtter.

Stikkelsbærpleie om høsten

For at planten skal overvintre normalt, er det nødvendig å ta vare på buskene om høsten. Flere arrangementer holdes.

Rotsonen behandles - de blir renset for løvverk, rusk, råtten, knust bær. Ugress og hvetegress fjernes. Så blir de brent.
Forebygging av sykdommer og skadedyr utføres - etter høsting blir planter, jord sprayet med Bordeaux væske, kobbersulfat. De bruker også Topaz, Fundazol. Hvis planten er rammet av en sykdom, blir den ødelagt eller alle skadede deler blir fjernet.
Beskjæring gjøres fra midten av oktober til frost. Skarpe desinfiserte sekatører. De kuttet ut underutviklede, ødelagte, ikke-bærende grener som ligger for nær bakken. Lange forkortes med 1/3. Deretter tynnes buskene og skjærestedene forsegles med hagehøyde. Hvis busken er moden, mer enn fem år gammel, blir de gamle stilkene kuttet. La sterke skudd være, opptil 6 stykker, jevnt fordelt over hele kronen.
De spiser - for høstfôring trenger du: fosfat, kaliumgjødsel.
Vanning - i tørt og varmt vær fra slutten av september til midten av oktober. Sporet gravd rundt er fylt med vann. Etter å ha blitt absorbert, er det dekket av jord.

La oss finne ut av noen nyanser

Hvor skal jeg plante? Stikkelsbær elsker god belysning, så du bør velge et åpent område, helst på sør- eller sørøstsiden av siden. Slik at grunnvann ikke forstyrrer utviklingen av rotsystemet, bør forekomstnivået være minst 1,5 meter.

Det er å foretrekke å plante stikkelsbær på lette sandjordjordjord - rotsystemet vokser i dette tilfellet raskt, noe som sikrer sterk buskvekst og godt utbytte. Tunge leirjord lar ikke røttene utvikle seg dypere, planten overlever på grunn av det overfladiske rotsystemet. I slike jordarter bør frøplanten være rotfestet, plantet i en skråning, slik at det raskt dannes et ekstra overfladisk rotsystem.

Planteordningen er som følger: buskene er ordnet i rader, avstanden mellom plantehullene på rad er 1 meter, avstanden mellom radene er 2 meter. For å øke utbyttet, er det lov å plante to frøplanter i ett hull på 60 cm bredt med et intervall på 20 cm mellom dem. Dette planteopplegget gir plantene et optimalt fôringsområde.

Les også: Druesort Jubileum for Novocherkassk - beskrivelse anmeldelser omsorg

Det er viktig å nøye vurdere valget av plantemateriale. To år gamle busker med et utviklet rotsystem bør plantes. Lengden på røttene skal være minst 20 cm, mens for lange røtter forkortes til 20 - 25 cm før plantingen. Undersøk skuddene - de skal ikke smittes med bladlus, spheroteca.

Skadedyrkontroll av stikkelsbær

For å forhindre at sykdommer og skadedyr smitter stikkelsbærbusken, gjør de forebygging i henhold til alle reglene om våren. Vises når du ignorerer forholdsregler:

Ripsmidd - nyrene åpnes ikke, de dør. Sprøytet med infusjon av hvitløk i blomstringsperioden, etter ti dager. Ta 50-100 gram per bøtte med vann.
Edderkoppmidd. Bladene blir gule, dør av. Spray med løkskall, infusjon av tobakk, malurt, hvitløk, metafos.
Solbærbladlus - det er røde fortykninger på planten, skuddene blir deformert. Før utseendet til nyrene sprayes de med en 3% løsning av nitrofen. De behandles med en infusjon av hvitløk i spirende periode og deretter etter 10 dager. Eller de bruker Vofatox, Metaphos.
Glassprodusenten - hun skjærer i skuddene, gjør trekk der. De skadede grenene fjernes. Sprøytet med 10% karbofos.
Stikkelsbær sagfly - spiser blader til venene. I løpet av knopp pause, etter blomstring, sprayes de med Karbofos, Aktellik.
Møll er en sommerfugl. Bærene blir gule, råtner, smuldrer. Ødelegg de berørte delene, grav opp jorden, spray med sennepsinfusjon, Etaphos.
Pulveraktig mugg - hvit blomst på skudd, bær, blader. Bruk narkotika Hom, Topaz.
Vertikill visning - løvet blir blekt, visner. Spray og hell en 2% løsning av Fundazole under roten.
Butterfly - møll - blader krølle, falle av. Actellik, Fufanol brukes.
Antraktose, flekker, rust - soppsykdommer i stikkelsbær. Sprøytet med kobbersulfat, Kuprozan, Phthalon, Nitrofen.
Mosaikken kan ikke behandles. Busker ødelegges.

De farligste stikkelsbærsykdommene

Kanskje den mest lumske sykdommen i planten er muggsopp på stikkelsbær, tiltakene for å bekjempe, selv om det er, er langt fra alltid effektive. Du kan vite hvordan du skal plante stikkelsbær og hva sort negus-sorten er, men hvis du ikke begynner å behandle denne sykdommen i tide, kan konsekvensene være mest dødelige. Det er tilfeller når hele avlingen omkom - og dette er ikke en spøk.

De første tegnene på sykdommen dukker opp når krusebærtransplantasjonen allerede er utført. Hvit blomst vises på bladene og allerede satt frukt. Over tid blir det til en brun skorpe. Modning av bær stopper, blader forsvinner og skudd tørker opp.

Kampen mot pulverisert mugg på stikkelsbær er redusert til å behandle buskene med Topaz og HOM-preparater i henhold til instruksjonene. De mest utsatte for infeksjon er slike varianter som svart stikkelsbær, russisk og triumfalny.

Sirius stikkelsbær og noen andre arter kan påvirkes av hvit flekk, mosaikk, begerust. Mosaikken er spesielt farlig. Når en stikkelsbær påvirkes av en mosaikk, kommer behandling og pleie ned på det faktum at du bare trenger å grave opp syke planter og brenne dem. Du kan bekjempe rust og antraknose ved å drysse buskene med nitrafen eller kobbersulfat.

Vårbuskestell

Begynnelsen på våren tar vare på stikkelsbær på en tid da snøen allerede har smeltet og har varmet seg litt. Det er ikke verdt å utsette arbeidet: busken våkner tidlig, det er viktig å være i tide før knopp. Etter at de blomstrer, er det uønsket å utføre beskjæring og bearbeiding.

Beskjæring

Etter at snøen har smeltet, er det første trinnet å fjerne den isolerende mulken. Den kan inneholde skadedyr, så den må tørkes og brennes. Hvis skuddene ble bundet og bøyd til bakken, må de slippes slik at de går tilbake til sin forrige posisjon.

Videre utføres beskjæring i ferd med å ta vare på stikkelsbær tidlig på våren. Det avhenger av hvordan buskene vil utvikle seg og bære frukt, det påvirker også utbyttet. Hvis beskjæringen ble utført på høsten, trenger du bare å inspisere busken og fjerne de frosne, ødelagte og skadedyrskadede skuddene. Klipp dem med beskjæringssaks ved roten, eller del av en del til sunt vev.

Hvis høstbeskjæringsarbeidet ikke ble utført, må du kutte ut gamle grener (over 5 år), med mørk, sprukket bark, syk, svak og kort, horisontalt plassert og unødvendig fortykning, spesielt de som er rettet mot sentrum av busken. Når gamle grener fjernes, er det samme antall erstatningsskudd igjen.

Skuddet blir avskåret over knoppen som ligger på utsiden, kuttet er gjort skrått. De trekker seg tilbake fra knoppene med 5 mm, hvis de blir kuttet høyere, vil denne delen av grenen tørke ut, og deretter kan uttørking spre seg til hele skyten.

Behandling mot sykdommer og skadedyr

Den enkleste og rimeligste måten å behandle er å helle varmt vann, nesten kokende vann over skuddene. Den høye temperaturen dreper patogener og skadedyr som gjemmer seg i nyrene og under barken. Stikkelsbær behandles med kokende vann tidlig på våren, alltid med lukkede knopper, hvis de allerede er hovne, utføres ikke vanning. Vannet kokes og helles i en vannkanne med en finmasket dyse, så blir busken vannet. Vanntemperaturen skal være ca 80 ° C, dette er hvor mye det tar å drepe skadedyrene, men ikke brenne planten. Vann stikkelsbærene med kokende vann fra en høyde på ca. 0,3 m, og bruk en bøtte med vann i en busk. Du må ikke helle på planten, men også på bakken rundt den.

I tillegg til varmt vann kan kjemiske eller biologiske preparater brukes til vårbehandling av stikkelsbær: Fitosporin, Actofit, Trichodermin, Lepidocid, Bitoxibacillin, Gaupsin, Bordeaux flytende 1%, 3% kobbersulfatløsning. For forebygging er folkemedisiner også egnet - hvitløk, aske, sennep, tobakk, såpe og brus, løkeinfusjoner. Generelt sett må du spraye stikkelsbær først og fremst med ufarlige infusjoner, og deretter, hvis det ikke er noen effekt fra dem, gå videre til kraftigere medisiner.

Vanning, løsning og mulching

Etter vinteren fjernes mulch, jorda løsnes dypt for å øke permeabiliteten for vann og luft, og samtidig for å ødelegge ugressskudd. Legg en ny halm, høy, sagflis med et lag på minst 10 cm.

Det er ikke nødvendig å vanne stikkelsbærene tidlig på våren; vinterfuktigheten som er igjen i fuktig jord vil være tilstrekkelig. Den første vanlige vanningen utføres før blomstringen, hvis den allerede er varm nok og jorden har tørket opp. I fremtiden er vanning bare obligatorisk i varmen. I moderat fuktig vær trenger ikke voksen rotfestede busker vannes.

Topp dressing og gjødsling

Frøplantene som ble plantet i fjor høst trenger ikke å mates om våren, siden jorda fremdeles har alle næringsstoffene i riktig mengde.Voksne busker blir befruktet fra 2. sesong. De bruker organisk materiale og mineralgjødsel, vekslende mellom dem. Den første fôringen faller på perioden før blomstring, den andre - på tidspunktet for å sette bærene, den tredje - etter at de er høstet.

For den første vårdekningen brukes urea (50-60 g per busk), 0,3-0,4 kg aske, som er innebygd i jorden under vårløsningen. Eller et kompleks av humus og 80 g superfosfat, 40 g nitrat, 20 g kaliumklorid. Urea påvirker ikke jordens surhet, så den kan brukes på sure jordarter.

Gjødsel med oppslemming (1 til 7) eller kyllingeskitt (1 til 12) før blomstring. 1 gang på 2 sesonger påføres opptil 15 kg rottet gjødsel under buskene. Klorgjødsel brukes ikke til fôring av stikkelsbær.

Erfarne hagearbeidstips

Erfarne sommerboere holder seg til reglene for planting og stell av stikkelsbær og gir andre råd om hvordan de ikke skal skade planten og få en anstendig høst.

Feil å unngå

Nybegynner gartnere gjør noen ganger feil:

Hendelser utføres med forsinkelse, når sapstrømmen allerede har begynt og nyrene begynte å hovne opp.
Beskjæring gjøres feil eller ignoreres, og prøver å holde flere skudd for å øke buskens utbytte. Dette er en misforståelse.
En overdreven mengde gjødsel påføres eller ikke befruktes i det hele tatt.
Ikke utfør forebyggende behandlinger for å beskytte stikkelsbær mot skadedyr og sykdommer.
Vanne busken ovenfra når bare rotvanning er nødvendig.
Torv brukes som varmeapparat, og det er grobunn for skadedyr og deres avkom. Det anbefales at du bare bruker det i regioner med alvorlige vintre.

Det er interessant:
Hvordan stikkelsbær reproduserer - på alle måter
Søt og saftig stikkelsbærsort Yubilyar
Den søteste og største stikkelsbær: beskrivelse av varianter

Typiske feil i stikkelsbærpleie om våren

Gartnere som bestemmer seg for å dyrke stikkelsbær og som ikke tidligere var kjent med det, kan gjøre noen feil i jordbruksteknologien. Følgende tips fra erfarne gartnere vil være nyttige for dem:

Det er nødvendig å fjerne vinterlyet i tide slik at greinene ikke blir tråkket i varmen og fuktigheten
det er umulig å utføre behandling på allerede åpnede nyrer;
vi må sparsomt kutte ut alle unødvendige skudd, selv unge og tykke, men tykkere busken;
foryngende beskjæring skal utføres om 3 år, kutte ut opptil 1/3 av skuddene om gangen, og ikke alt på en gang;
det er nødvendig å vanne ved roten, og ikke ved å drysse, og derfor blir stikkelsbæren syk av soppsykdommer; hell vann i et spor grovet rundt buskens omkrets i en avstand på 0,4 m fra sentrum;
løsne grunne nær planten for ikke å fange røttene;
overhold normene når du fortyner gjødseloppløsninger, ikke overmaten plantene.

Hvis du følger disse anbefalingene, bør det ikke være noen problemer med å vokse stikkelsbær i din personlige tomt.

Stikkelsbærdyrkningshistorie

Hjemlandet til det ville stikkelsbæret er Nord-Afrika og Vest-Europa. Denne bæren, i motsetning til druer, var ikke kjent for de gamle romerne og egypterne, men den har også en lang og forvirrende historie. I Kievan Rus ble stikkelsbær dyrket allerede på 1100-tallet; fram til 1300-tallet ble de aktivt distribuert i de kongelige og klostrehagene. Men det var semi-ville busker med små og sure bær. De ble kalt "bersen", som er oversatt fra tatarisk som "rosehip".

Franskmennene tok opp dyrking av stikkelsbær. Dette er nevnt i kirkesalmer fra 1200-tallet. Den første beskrivelsen av kulturen ble gitt av den franske legen og botanikeren Jean Ruel i 1536, og den første botaniske illustrasjonen dateres tilbake til 1548. Dens forfatter er en tysk forsker, en av "fedrene til botanikken", Leonart Fuchs.

Wild stikkelsbær - stamfar til mange kulturer, vokser blant busker, i steinete bakker

Det moderne navnet på stikkelsbær dukket opp på grunn av tornene og likheten i denne forstand med tornebusk. I følge evangeliet ble tornekronen plassert på hodet til Jesus under hans hån.I forskjellige europeiske land begynte stikkelsbæret å bli kalt "Kristi tur" (Krisdohre), "bæren av Kristi tur" (Kristólbeere). Roten "kryzh" på gammelrussisk hadde også direkte betydning for korset.

Britene tok opp dyrking av storfruktede varianter. De klarte å øke vekten på bærene med 4 ganger. På 1600-tallet var nesten alle kjente varianter av engelsk utvalg. Russiske botanikere ble også interessert i kultivert stikkelsbær, europeiske frøplanter begynte å bli importert til vårt land og erstattet med småfruktede og uproduktive busker. Men på begynnelsen av 1900-tallet ble en forferdelig sykdom, pulveraktig mugg, brakt fra USA til Europa, som ødela alle kultiverte planter som var ustabile for den. Derfor nådde de første engelske variantene, som ga bær større og bedre enn moderne, ikke oss. Alt avlsarbeid begynte på nytt.

Høsting

Les også: Kinesisk eller filt kirsebær - variasjonsbeskrivelse, planting og hjemmepleie

Stikkelsbær modner i juli-august. De modnes for det meste i minnelighet, slik at du kan samle dem fra grenene nesten samtidig. Til tross for dette kan innhøstingen utvides i en måned: fruktene sitter godt på grenene og smuldrer ikke selv når de er overmodne. Utbyttet og størrelsen på bærene kan variere og avhenge av sorten. Frukt samles i kurver eller krukker, sendes til mat, bearbeiding eller lagring. De lagres i kjøleskapet, ikke vasket, i forseglede beholdere i 1-2 måneder; i frossen form kan stikkelsbær vare til neste høst.

Beskjæring og forming

Hvis vi ønsker å få høye utbytter av stikkelsbær hvert år, kan vi ikke gjøre uten riktig og betimelig beskjæring av stikkelsbær. Og noen metoder for å danne busker øker ikke bare utbyttet av planten, men kan også skape en veldig effektiv dekorativ form på busken.

Stikkelsbæret er ganske plastplante, så det kan gis de mest eksotiske former. I tillegg klassisk

Det er en rekke andre måter å danne stikkelsbær på, for eksempel: i skjemaet
strofe
,
en skulder (vertikal)
og
toarmede ledninger
,
på trellisen
.

Tenk på begynnelsen klassisk måte

beskjæring og forming av en busk. Vanligvis, høsten det første året, vokser flere årlige skudd i stikkelsbæret. Av disse må vi velge 5-6 av de sterkeste skuddene, som er rettet i forskjellige retninger og ligger mer praktisk i forhold til hverandre.

Vi forlater disse skuddene, og kutter resten på jordnivå. Så hvert år legger vi til mer enn 3-4 nye skudd, og fjerner de ekstra, syke, svake som ligger på bakken.

Ved begynnelsen av massefrukting (ca. 5 år), vil vi ha en velformet busk bestående av 18-20 grener i forskjellige aldre.

Når bushen når 6-7 år, begynner vi årlig å fjerne 3-4 gamle grener som allerede har begynt å bære frukt dårlig, og la dem erstatte det samme antallet nye årlige skudd.

Denne beskjæringen gjøres best enten høsten etter høst og bladfall, eller tidlig på våren før knoppene svulmer.

Vi forkorter de erstatte (null) skuddene med 1 / 3-1 / 4 av lengden, siden de vanligvis vokser veldig lenge, har ikke tid til å forberede seg på vinteren og fryse litt. I tillegg, med slik beskjæring, danner skudd blomsterknopper mye bedre, modnes og vokser tilgrodd.

Av samme grunn forkorter vi også sterke skudd av høyere forgreningsordrer.

Og vi forkorter hovedskjelettgrenene for å stimulere veksten av laterale skudd, og dermed forynge vi grenene til stikkelsbærbusken noe.

Denne typen dannelse av en stikkelsbærbuske som elite

best brukt i veldig tøffe klimaer eller når du dyrker frostbestandige varianter.

Og fra utbytteperspektivet er selvfølgelig ikke dette formasjonsalternativet interessant, siden det totale antall grener er veldig lite, noe som betyr at utbyttet er lite.

I tillegg viser bærene seg å være lave fra jordoverflaten, så det er en mulighet for forurensning, og busken tar mye mer plass enn med den klassiske formasjonen.

En annen måte å forme på er en-skulder cordon

skinner heller ikke med produktivitet, siden det er en stilk eller gren med gjengrodde grener.

Toarmet ledning

- dette er allerede to skudd, som ligger nesten horisontalt, med mange vertikale grener. Denne typen formasjon passer ikke for alle, selv om busken ser veldig imponerende ut og bærer frukt perfekt i et veldig lite område nær veggene.

Men en slik dannelse av en stikkelsbærbuske er veldig arbeidskrevende, dessuten, med periodisk fornyelse av horisontale grener, vil buskene ikke gi en avling.

Men formingen på trellisen

mye enklere og mer produktiv når det gjelder avkastning. Det er flere alternativer for en slik formasjon, men følgende er nærmere den klassiske.

Vi planter buskene på en stripe som er 1,5 m brede, så plasserer vi de sterkeste og mest opplyste grenene vertikalt på to spalter som står overfor hverandre.

Med denne formingsmetoden er antall grener også begrenset, og de ligger bare vertikalt, slik at busken blir flat. Dette arrangementet av grener er bra fordi det gjør det mulig å plante stikkelsbær på en smal stripe jord, og dette er veldig verdifullt for små sommerhytter.

Denne metoden for å forme stikkelsbærbusker har fremdeles to betydelige ulemper.

Først må du fjerne gode horisontale grener, som av en eller annen grunn ikke kan rettes loddrett.

Det andre er at avkastningen på slike busker, på grunn av begrensningen av antall grener, viser seg å være under potensialet.

Derfor kan buskenes utbytte økes hvis vi kombinerer trellisformasjonen med den klassiske tilnærmingen, der grenene er plassert i en vinkel på omtrent 45%.

Denne typen formasjon kalles "En hybrid av espalier og klassikere"

og er anerkjent som den mest optimale for stikkelsbærbusker.

Jeg forteller deg litt om funksjonene i denne formasjonen. I den innledende fasen av utviklingen av buskene (omtrent de første 2 årene) beskjærer vi dem på vanlig klassisk måte, som ble beskrevet ovenfor, og danner dermed en base av sterke grener.

Så, i det tredje året, installerer vi et midlertidig firkant rundt busken, og hvis vi har flere busker, så et rektangulært gjerde med en høyde på ca 30-35 cm og fordeler grenene jevnt.

I det fjerde året installerer vi trelister med en høyde på 2 m inne i gjerdet. Hvis buskene våre er plantet med et bånd, lages trellisen best i form av bokstaven "P", og hvis vi er alene, så lage en firkantet espalier, som vil være som et ekstra gjerde plassert inne i hoveddelen.

Til disse trellisene binder vi den delen av grenene som passer langs skuddhellingen, slik at de dekker så mye av lysrommet som mulig.

Så, allerede i det femte året, når bushen vår allerede har hatt et stort antall lange sterke grener, hvorav noen lener seg for lavt, erstatter vi det midlertidige gjerdet med et permanent, dessuten gjør vi det høyere enn det midlertidige ( ca 50-60 cm) og større i areal.

Etter det fordeler vi alle grenene jevnt over gjerdet og, om nødvendig, knytter vi noen av dem til trellisen.

De viktigste fordelene med denne typen støping er som følger:

økning i avling per arealenhet med ca. 2 ganger;
kvaliteten på bærene øker, siden den beste belysningen av skuddene oppnås;
det dannes et stort antall sterke skudd som er mer motstandsdyktige mot sykdommer og mer produktive;
veldig effektivt utseende på buskene, spesielt under blomstring og frukting.

Og ulempene med dette formasjonsalternativet inkluderer det faktum at det for det første ikke kan brukes til ikke-frostbestandige varianter, siden det ikke er noen garanti for at høye busker vil bli dekket av snø før frosten begynner; og for det andre vil det ta mye lengre tid å danne stikkelsbærbusker på denne måten sammenlignet med den klassiske tilnærmingen.

Etter å ha avsluttet denne artikkelen om våre nordlige druer, vil jeg be dere, kjære lesere, om å dele hemmelighetene dine om å dyrke denne kulturen.

I de neste artiklene planlegger jeg å snakke om metodene for å avle stikkelsbær, om de vanligste sykdommene og skadedyrene i denne kulturen, og om tiltak for å bekjempe dem.

Og avslutningsvis vil jeg invitere deg til å se videoen "Hvordan vokse en stikkelsbær riktig." Jeg tror det blir interessant.

Høstpleie, forberedelse til vinteren

Etter at hele avlingen er fjernet, vil bladene smuldre, og høstbeskjæringen av busken utføres. Vann den deretter med rikelig med vann hvis det ikke er regn og jorden er tørr. Å ta vare på stikkelsbær om høsten inkluderer også å forberede seg på vinteren: dekke bunnen av bushen og jorden rundt den med mulch. Laget skal være minst 15 cm. I de nordlige områdene er skudd også dekket: de er bundet sammen, nøye bøyd til bakken og festet. Dekk dem med takmateriale, grangrener. Om våren fjernes lyet på planten og jorda så snart snøen smelter. Hvis du er forsinket, med en kraftig oppvarming, kan plantene under isolasjonsmaterialet bli overopphetet, knoppene vil dø.

Funksjoner av pleie avhengig av region

Vårarbeid med stell av stikkelsbær har sine egne nyanser, avhengig av klimatiske egenskaper i regionen:

I sør begynner begivenhetene fra de første dagene i mars.
I midtbanen (Moskva-regionen) begynner arbeidet 1-2 til ti dager i mars, avhengig av værforhold. Plantepleie består av ordinære aktiviteter uten spesielle funksjoner.
I nordvest (i Leningrad-regionen), så vel som i Ural og Sibir, i forbindelse med den lange vinteren, blir vårpleie for stikkelsbær utført i 1-2 halvdel av april og til og med begynnelsen av mai. I nord oppstår ofte tilbakevendende frost som ødelegger blomstene. For å unngå tap av avling anbefaler erfarne sommerboere å overvåke været og om nødvendig dekke til unge planter om natten.

Ulike klimatiske forhold i regionene dikterer gartnere deres egne regler for dyrking av stikkelsbær. De velger sorterte varianter tilpasset dyrking i et bestemt område, og i de nordlige regionene tar de hensyn til frostbestandige stikkelsbær.

Stikkelsbær: behandling om høsten

For at stikkelsbæret skal være sunt, årlig behagelig med en rik høst av bær, må du ta vare på buskene om høsten. Forberedelse av stikkelsbær til vinteren inkluderer et visst antall aktiviteter som må utføres:

Fra under buskene er det nødvendig å fjerne de fallne bladene, trekke ut ugresset.
Gamle grener, skadede skudd må kuttes av.
Du må vanne og grave opp i bagasjerommet.
Det er nødvendig å bruke organisk og mineralgjødsel.
Obligatorisk behandling for sykdommer.
Jorden må være mulket.
Stikkelsbærene må dekkes til.

Høstrensing av stedet

Etter å ha samlet alle bærene, må du tenke på å rengjøre stedet. Noen ganger begynner stikkelsbæret å kaste bladene, og dette skyldes ofte tilstedeværelsen av forskjellige soppsykdommer: fra hvit flekk til antraknose.

Å la infiserte blader ligge under en busk om høsten, kan drepe busken. Om vinteren vil soppen vokse, om våren vil den ikke lenger være i stand til å takle den.

Løvverket høstes ikke bare, det blir ført utenfor hagen og brent. Selv om det ikke var noen tegn på sykdommen, er det nødvendig å fjerne alle bladene, forhindre at de råtner, og gi sjansen til skadedyr og sykdommer. Det må huskes at løvverket sannsynligvis må fjernes flere ganger i løpet av sesongen, men det vil være verdt det.

Når og hvordan du skal beskjære stikkelsbær

Noen gamle skudd begynner å bare på midten av sommeren.Senere vil de definitivt tørke ut, så du bør ikke ta vare på dem. Det er bedre å kutte dem så snart de første tegnene på tørking blir lagt merke til for å forhindre at mikroskopiske sopp sprer seg sporene.

Hvordan beskjære stikkelsbær om vinteren? I høstsesongen er det nødvendig å kutte av alle gamle grener som er mer enn seks år gamle. Noen unge grener, men for tynne eller ødelagte, må også kuttes.

Mange spirende gartnere synes at beskjæring av stikkelsbær er en veldig vanskelig prosedyre. Dette er faktisk ikke tilfelle. Grener som allerede har båret frukt er tydelig synlige, de kan ikke forveksles med unge skudd. Gamle grener har mørk bark, de har liten vekst.

En riktig beskåret busk skal ha et fritt senter. Stikkelsbær er ordnet i en sirkel, det er vanligvis mange grener i sentrum, verken lys eller varme når dit, så det er ingen sjanse for å sette frukten.

Når du beskjærer alle gamle skudd om høsten, vokser de unge raskt på busken. Derfor dannes stikkelsbærbusker årlig.

Det er nødvendig å overvåke buskenes tilstand. Noen ganger hender det at skuddene blir forvirret, og buskene, plantet for nært, nærmer seg. Da er det nødvendig å forkorte skuddene, tynne ut overflødig, dette vil forbedre kvaliteten på bærene.

Trenger du å grave?

Noen gartnere mener at det ikke er behov for å grave opp busker, fordi det er veldig vanskelig. Det er faktisk vanskelig å grave hvis flere bærbusker vokser i hagen ved siden av hverandre. Men dette er et viktig tiltak for å forhindre utvikling av sykdommer og skadedyr.

Jorda i sirkelen nær stammen må graves på spadeens bajonett. For at graving ikke forårsaker vanskeligheter, må skudd som kryper langs bakken bindes med hyssing. Etter graving blir den fjernet.

Topp dressing av stikkelsbær

Hvilken toppdressing trenger stikkelsbær om høsten? Om høsten trenger busken gjødsel som inneholder fosfor og kalium. Det viktigste er å unngå nitrogengjødsel. Du kan tilsette organisk materiale, bare humus eller kompost er egnet for dette. Men fersk kyllinggjødsel og slam på høsten bør unngås.

Ovnaske er en utmerket høstgjødsel for stikkelsbær. Dette er en universell toppdressing, den vil legge til mange mikroelementer i jorden, forbedre jordens syre-base balanse. Hvis du ikke finner komfyraske, vil aske som er igjen fra brennende blader og grener gjøre det.

På høsten blir det brakt opptil tre kilo aske under hver busk. Etter å ha spredt asken, bør du rake den med en rake. Om våren vil smeltevann og regn føre alle næringsstoffene dypt ned i jorden. Dette vil gi busken fosfor og kalium når planten trenger dem mest.

Universell gjødsel som selges i en hvilken som helst butikk med landbruksprodukter er også egnet for høstfôring. Det viktigste er å lese instruksjonene nøye og finne ut sammensetningen. Den skal inneholde sink, kalium, mangan, fosfor, bor. Gjødsel påføres fortynnet.

Behandling av bær

Behandling med fytosporin om høsten er nødvendig selv for helt sunne stikkelsbær. Dette verktøyet er nødvendig for å forbedre mikrofloraen, det ødelegger det patogene miljøet. Når tegn på sykdom allerede har dukket opp, utføres fytosporinbehandlingen etter at bærene er fullstendig høstet. For å frigjøre buskene fra infeksjoner, må du bruke stoffet i henhold til instruksjonene.

Etter bladfall, rengjøring av ugress og graving av jorden rundt buskene, må du behandle buskene med en løsning av jernsulfat. Behandlingen utføres fra en sprayflaske, en busk trenger 300 ml. I stedet for jernsulfat kan urea brukes. En 5% løsning vil gjøre.

Mulching stikkelsbærbusker

Hvis gartneren ikke har muligheten til å besøke hagen regelmessig sent på høsten og ta vare på busker, er det verdt å mulke. Det er best å bruke organiske produkter (torv eller kompost) til mulch. Mulch vil bidra til å opprettholde fuktighet og forhindre at ugress vokser.

Og den har også en spesiell funksjon - den beskytter mot frost. Erfarne gartnere bruker halm, sagflis, hakket furubark til høstdekking, og sprer mulken i et lag på 12 cm.

Vanning stikkelsbær

Mange gartnere glemmer vanning fra sen høst. Men dette er en veldig viktig etappe i høstarbeidet, som ikke kan overses. Og hvis høsten er tørr, kan du ikke gjøre det uten å vanne i det hele tatt. Unge skudd vil ikke kunne utvikle seg normalt, noe som betyr at en stor innhøsting ikke kan forventes.

Du må kaste stikkelsbærbusker rikelig slik at rotsystemet, som ligger veldig dypt, får fukt i overflod. Det er nødvendig å helle ca 30 liter vann under hver busk.

Når skal du vanne? Alt avhenger av området der stikkelsbæret dyrkes. Det viktigste er å vanne den før den første frosten. Vanligvis utføres vanning i de nordlige regionene i begynnelsen av september, i sør en måned senere.

Fjerne vinterly fra stikkelsbærbusker

Så snart snøen smelter og det er mulig å komme nær buskene, må du fjerne isolasjonen som ble brukt til å dekke buskene for vinteren. I de nordlige regionene, hvor klimaet er ustabilt, fjernes lyet i lag. Først kastes grenene eller grangrenene tilbake, deretter dekkmaterialet (burlap, polyetylen, spunbond, etc.).

Når varmen kommer, må vinterlyset fjernes

Til slutt fjernes mulchlaget, som fungerer som en varmer i områder med mildere og varmere klimatiske forhold. Under buskene må du øse ut alt fjorårets søppel og rester av vegetasjon. Sporer av soppsykdommer og larver fra forskjellige skadelige insekter sover i gamle mulker og planterester, så alt organisk rusk (fjorårets blader, tørre grener, mulkerester osv.) Må ødelegges (brennes).

Alt planteavfall må brennes

Etter at du har fjernet vinterlyet, anbefales det å overvåke været slik at du i tilfelle kraftig returfrost kan dekke stikkelsbærene. Ellers kan knoppene fryse, og du kan glemme en god høst.

Vi dekker aldri stikkelsbærene med vilje til vinteren. Vanligvis er det nok å bare bøye grenene nærmere bakken. Det fallne snødekket dekker buskene helt og beskytter perfekt mot frost. Men om våren må du raskt heve skuddene slik at de ikke berører jorden.

Hvordan forberede stikkelsbær til vinteren

I den sørlige regionen krever stikkelsbær ikke ekstra ly. Det er nok å mulch og dekke med snø. Og i nord trenger bærdyrkeren hjelp. Ved temperaturer under 40 grader vil stikkelsbærskudd dø. Hvordan bli skjermet?

Det er nødvendig å først helle jorden i rotsirkelen, og deretter mulch med noe av materialet ovenfor. Laget skal være omtrent ti centimeter.
Skuddene må bindes med hyssing, og deretter må busken presses til bakken. Ovenfra er stikkelsbærene dekket med burlap og drysset med jord. Et ekstra deksel kan være et treskjold som er dekket av snø.

Alle disse aktivitetene utføres først etter at hele høstarbeidet med prosessering, beskjæring og vanning av planter er fullført.

Om våren er det nok å fjerne lyet fra busken, og skuddene vil rette seg ut i løpet av få dager.

Når skal du plante stikkelsbær

Busker plantes til forskjellige tider av året, både om høsten og om våren.

Planting om høsten

Den mest gunstige perioden for å plante stikkelsbærbusker er høst. Dette er påvirket av noen funksjoner i rotsystemet: utvikling og vekst av skudd er mye bedre når lufttemperaturen holdes på et lavt positivt nivå. Om vinteren legger jorda rundt busken seg av seg selv, til våren blir den komprimert uten hjelp utenfra. Etter å ha tilpasset de nye forholdene om høsten, vil stikkelsbærene begynne å blomstre om våren, overlevelsesgraden til busken vil gå bra, og til sommeren vil de første bærene dukke opp.

Den optimale perioden for planting er fra midten av september til begynnelsen av oktober.

Planting om våren

Stikkelsbærplanting utføres også om våren, men denne teknikken praktiseres svært sjelden. Den brukes bare hvis noe hindret at den ble utført om høsten. Om våren vokser rotprosessene sakte, tilpasningen av busken er lengre. Det er også sannsynligheten for at det nesten ikke vil være noen avling i løpet av året.

Som erfarne gartnere anbefaler, bør plantingen gjøres tidlig på våren. Men jorden må definitivt tine helt.