Praktisk gjør-det-selv-skur: fra idé til implementering

Ikke alle sommerboere har en gårdsgård. For noen er dachaen et sted hvor du kan ta en pause fra byens mas og slappe av etter en hard arbeidsuke. For andre er et forstadsområde en ekstra inntektskilde. Gartnere og husdyroppdrettere har et solid arsenal av utstyr som må lagres et sted. For slike formål kan du bruke en garasje, men det er bedre å bruke et byttehus. Å bygge et skur med egne hender med litt erfaring er ikke så vanskelig. Det viktigste er å organisere prosessen riktig.

Hensikten med låven

Før du begynner å bygge en låve, må du forstå for hvilke formål den skal brukes. Det kreves et nøyaktig svar om formålet med uthuset. Hvis du trenger å bruke det som et vedskjul, så bygg et skur av tre.

I tilfelle kjæledyr blir holdt på låven, må bygningen være sterk og samtidig varm, spesielt om vinteren. I dette tilfellet må du vende blikket til skumbetong.

Skjønnhet er viktig i enhver bygning

Hvis en helt metallkonstruksjon vises på nettstedet ditt, vil bygningen din få en lys urbane eller til og med industriell nyanse. På et forstadsområde er det fortsatt bedre å bygge en låve laget av tre. Det er enkelt, vakkert og ganske moderne. Og sett fra økologi - et absolutt akseptabelt alternativ.

Et trehus kan bygges av massivt tre: stokker, bjelker. Du kan til og med bruke den nedre delen av kofferten med rotsystemet. Så på hagetomta din vil det være en fin liten hytte på kyllingben.

En slik konstruksjon kan gjøres uavhengig. Du trenger bare å gå til skogs og velge loggen du trenger. Den enkleste måten å bygge tømmerrammestrukturer på. Men her må du fylle på en god sag og tålmodighet.

Rammekonstruksjoner tar vanligvis lengre tid å bygge. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å invitere spesialister.

Hvor begynner byggingen av en låve?

Ofte er en låve den første bygningen som blir reist på stedet, på tidspunktet for byggingen av et hus, eller til og med før det. Skjul verktøy, byggematerialer, ly for dårlig vær eller overnatte - i alt blir "skuret" en uerstattelig og allsidig assistent.

Etter at stedet er bebodd lagres verktøy og redskaper i uthuset, noe som er nødvendig for å ta vare på hagen og grønnsakshagen.

De bringer inn snøfjerende utstyr, gressklippere, byggevarer igjen etter byggingen av hytta. Og ofte - alt som er synd å kaste eller er planlagt å bli stående "til senere", fordi den ivrige eieren går i virksomhet.

Det er ikke overraskende at låven over tid blir til et "søppel", tett med en masse nødvendige og unødvendige ting. Hvis det er lettere for eieren å gå til markedet og kjøpe skiftenøkkel eller maskinvare som trengs på gården enn å finne dem i verktøyblokken, må det gjøres noe med det. Og du må starte på forhånd, selv før byggingen av låven, etter å ha designet den riktig og beregnet de optimale dimensjonene.

MAKS001 Deltaker i FORUMHOUSE

Jeg har et murhus på 200 kvm. m og et ordinært skiftehus som måler 6x3 meter. En dag skjønte jeg at byttehuset, som hadde vært i drift i 3 år, hadde overlevd sin verdi.Jeg solgte den og lurte på hva jeg skulle gjøre med instrumentet og andre ting som ble trukket ut av det. Jeg bestemte meg for å bygge et fjøs. På dette stadiet gjorde jeg en skjebnesvanger - jeg rådførte meg med kona om dimensjonene til uthuset. Som et resultat av lange forhandlinger, hvor kona ikke så noe poeng i å bygge noe stort, kom vi til en fellesnevner - en liten bruksblokk, ca 2,5x3 meter + høye tak.

La oss straks vise hva som skjedde med brukeren.

Problemet er at alle de vakre "bildene" på riktig plassering av ting i fjøset brøt på skjærene til den harde virkeligheten et år senere. Stativene og hyllene var proppfull av forskjellige "søppel", og det var praktisk talt ingen ledig plass igjen.

På spørsmål om hva de skulle gjøre med dette, fant brukeren det eneste riktige svaret - å feste en annen ... skur til skuret. I følge MAKS001 kan hodepine unngås ved å umiddelbart bygge et uthus av normal størrelse. Og så måtte jeg kjøpe en annen jerndør, reise vegger og lenger ned på listen.

Hvordan beregne den optimale størrelsen på en låve og gjøre den om til en universell bruksenhet

Som du kan se fra ovenstående, betyr hver utvikler under ordet "skur" sin egen bygning. I ett tilfelle trenger du en liten bruksblokk for oppbevaring av hageverktøy og forskjellige småting, og i et annet vokser låven til størrelsen på et hus. Men det er en nyanse som forener dem. Det er brukervennlighet.

Boden skal være praktisk, noe som betyr at den skal være laget for spesifikke behov.

Derfor, i stedet for å ta størrelsen på en låve fra Internett eller fra en nabo, er det bedre å bestemme på egenhånd hva du trenger en låve til og hva du planlegger å oppbevare i den.

Det kan være mange alternativer for slik planlegging. For eksempel, i begynnelsen av byggingen i låven, må du plassere et verktøy, noen byggematerialer, utstyre soveplasser.

I fremtiden kan låven forvandles fra bare et "pantry" på stedet - til å bli et verksted, samt et sted for lagring av ved eller pellets.

Eller det kan bli en "garasje" for oppbevaring av diverse utstyr - en motorkultivator, gressklipper, vibrasjonsstamper, snøplog osv.

Enhver sommerboende har et grunnleggende sett med verktøy og landbruksredskaper, som ikke kan gjøres uten på stedet. Det er fra denne listen vi må bygge videre på når vi skal beregne fjøsets minste størrelse.

For eksempel, for å lagre et enkelt sett med hageverktøy - spader, raker, økser, hakker, små spader, sager, koster - kan du ta 2 kvadratmeter. m.

Hvis du planlegger å aktivt dyrke hagen din og lagre gjødsel, drivhusmaterialer i skuret, øker du området til 3-4 kvadratmeter. m.

Hvis du har elektriske verktøy: en gassklipper, en høytrykksspyler, hagepumper, slanger, sett med vanlige verktøy, trenger du enda mer plass - 5 eller flere kvadratmeter.

Disse tallene kan ikke betraktes som dogmer. De er en grov guide.

Praksis viser at gjennomsnittet og den optimale størrelsen for et uthus kan tas som dimensjoner på 3x6 meter med en høyde på 2,5 m.

I dette tilfellet vil det være mulig å plassere lange byggematerialer i skuret - brett og beslag. For å utstyre en liten arbeidsplass for en håndverker, sett opp stativer for lagring av maskinvare og forskjellige ting som er nødvendige i hverdagen.

Når du bygger et fjøs, ikke glem å ordne en liten terrasse med baldakin, hvor du kan jobbe ute i dårlig vær eller bare slappe av, sitte ved bordet om kvelden.

Dette forbedrer brukervennligheten til verktøyblokken.

En viktig etappe er reguleringen av låven. For å gjøre dette deler vi bygningen i et antall rom - blokker, som hver lagrer sine egne. For eksempel "skitne" ting - en hagebøyle, spader, raker, spader, vanningsslanger, dvs.hva som er nødvendig for å jobbe med landet, er det bedre å ikke dra det inn i uthuset, men å plassere det på siden i et lite rom med separate dører.

Så disse verktøyene vil alltid være for hånden, og du trenger ikke å feie / tørke gulvet i fjøset hver gang, rense sand, svart jord, gjødsel eller leire.

Vi tildeler plass til et arbeidsbord, hyller med tømrer- og metallverktøy og lagringsplasser for bolter, muttere, spiker, skruer, etc.

Regelen: hva som kreves først og fremst, legger vi nærmere inngangen. Alt som sjelden brukes, eller avhengig av årstid, kan plasseres i skurets dyp mot ytterveggen.

Hvis du planlegger å lagre lange materialer i skuret, bør døren, for å lette å trekke dem inn, ikke gjøres midt i bygningen, men på siden - til høyre eller venstre eller på slutten. Hvis du ikke "grådig" på høyden av låven, kan loftet også være det beste stedet å lagre restene av beslag, brett, kryssfiner, rør.

De. alt som ikke trengs ofte, men om nødvendig kan du enkelt få det. I tillegg, allerede før bygging, tenker vi på om skuret vil bli isolert. Under våre klimatiske forhold vil dette tillate arbeid i en gårdsbygning sent på høsten og vinteren.

Bjelker, stokker og sviller

Når du bygger et hus fra tømmer eller tømmer, må de kjøpes på en slik måte at det vil være nok for skuret. Bygninger fra ett materiale ser mye bedre ut enn forskjellige typer.

Det er bedre å overlate forsamlingen til spesialister. Mange av dem som gjorde dette arbeidet med egne hender, innrømmer senere ærlig sine feil og feil.

Et blokkhus laget av tømmer eller tømmerstokker som låve er den optimale løsningen for dyrehold hele året og å sette opp et verksted. For et kaldt lager vil det være billigere og lettere å montere en vanlig ramme, kledd den med skifer, brett eller metallprofil.

Noen ganger på gårdsplasser er det uthus laget av gamle sviller. I dag brukes tre sjelden til sin produksjon, siden det ble erstattet av armert betong. Likevel, i avsidesliggende hjørner av Russland, kan du fremdeles finne forekomster av sviller som har tjent sin tid.

Hvis du klarer å kjøpe dem ved anledningen, vil det ikke være noen spesielle problemer med byggingen av en gårdsbygning. En slik struktur kan ikke kalles vakker, men du kan ikke benekte den kvalitet og holdbarhet.

Det er enkelt å montere veggene: svillene er stablet oppå hverandre og binder dem i hjørnene. Veggene festes i høyden med stålbraketter som er hamret inn i sidekantene av bjelkene. I hjørneforbindelser, for større stivhet, kjøres stiftene inn ovenfra og forbinder de sammenføyde kronene med dem.

Det er en annen installasjonsmetode. I dette tilfellet er en del av svillene langs bygningens omkrets gravd vertikalt i bakken. Resten blir kuttet med motorsag slik at det dannes en pigg i endene. Et spor er dannet på stolpene, og fyller to stenger på svillene.

Etter det settes sviller i lag i de forberedte sporene, og fester dem sammen ved hjelp av braketter.

Profilarkbod

For at skuret ikke bare skal være billig, men behagelig for øyet, er det nødvendig å bruke bølgepapp. En hyggelig bonus til byggematerialets relative billighet vil være dens letthet. Men en svak stivhet vil kreve å styrke uthuset med hoppere.

I sin kjerne skiller et metallhus ikke seg fundamentalt fra et rammeskur. Hovedforskjellen er kledningsmaterialet som brukes.

Sammenligning av priser for ulike konstruksjonsalternativer, med tanke på kvaliteten

Det billigste segmentet med vaskerom, der prisene varierer mellom 11.000 - 30.000 r, er representert av rammestrukturer i et lite område. Så økonomiklassen forutsetter som regel en bar boks som måler 1 × 1 m (2 × 1,5 eller 2 × 2 m). Fôr brukes som kledning, taket er dekket med ondulin eller takpapp.

Rammeskur priset mellom 30 000 og 70 000 er i mellomområdet.De skiller seg fra rimelige bygninger i størrelse (for eksempel 3 × 3 eller 6 × 2 m) og kledningsmateriale.

Prisen på dyre rammer av type rammer kan nå 160.000 rubler. For eksempel koster en skur på 5 × 4 m i gjennomsnitt omtrent 85 000–95 000 rubler, 4 × 7 m - 133 000 rubler, med skillevegger - 155 000 rubler.

Til kostnadene for esken vil prisene for komponenter, som takskjegg, isolasjon, trinn osv., I tillegg til betaling for arbeid, legges til separat.

For eksempel er prisen for en 3 × 4 m bruksblokk basert på en metallramme i grunnkonfigurasjonen, inkludert en ramme, vegger, et tak med vanntetting, en dør, 113 000 rubler. Kostnaden ved installasjon er ca 156 000 rubler. Til dette må vi legge til kostnadene for et vindu med installasjon - 16 700 rubler, isolasjon - 16 500 rubler, interiørbekledning med bølgepapp - 32 400 rubler, avløp - 7800 rubler.

En slik bygning kan tjene som både et vaskerom og et hus for barn Kilde houzz.de

Det er også en kategori "Lux", som inkluderer designermodeller for individuelle bestillinger. Kostnadene deres kan starte fra 600.000 rubler.

Containerblokker koster i området 40.000 - 65.000 rubler, avhengig av størrelse og konfigurasjon. Typiske dimensjoner: 2,4 × 2,4 × 2,4 m, samt 2,4 × 2,4 × 4,0 m og 2,4 × 2,4 × 5,8 m.Grunnleggende utstyr inkluderer innredning av hardbord, gulv Sponplate, varmeisolasjon og trevinduer.

Prisene for bygninger laget av skumblokker starter fra ca 100 000 r (4 × 2 m), 150 000 (3 × 4 m), 340 000 (6 × 4 m).

Vertblokk dimensjoner

Før du bestiller et skur til en sommerhus, må du bestemme deg for et fremtidig formål, som kan påvirke parametrene. Eksperter anbefaler følgende forhold mellom størrelse og formål:

• varelager - 1,5x1,5 m;
• inventar, maling, gjødsel og så videre - 1,5x2 m;
• pumpe, slange, gressklipper og annet utstyr - 2x3 m;
• oppbevaring av små husdyr og fjærfe - størrelsen avhenger av antall planlagte dyr.

For å lagre inventar og forskjellige materialer, henges hyller og kroker på veggene. Ganske ofte er skur bygget med en margin, noe som gjør basearealet 3x6 m.

Størrelsen på uthuset avhenger direkte av hovedformålet: det vil være et rom for lagring av inventar eller for å holde dyr

Dette kan være interessant!
Les om artikkelen til et skur med skråtak i artikkelen på følgende lenke.

Takbelegg

Når du reiser et fjøs, må du ta tak i taket, siden bygningens mottakelighet for miljøpåvirkningen avhenger av det.

Og hvis takmateriale eller enkle plater hovedsakelig brukes til et rammeskur, kreves det noe mer alvorlig for et skumblokk. Den ideelle løsningen ville være å velge skifer eller bølgepapp. Dette vil redusere risikoen for at fukt kommer inn i uthuset.

Gulvet inne i låven vil direkte avhenge av hvem som skal bo der. For fugler er det bedre å bruke halm, og til griser, hell betonggulv og legg brett.

For å begynne å velge bygningstype, må du bestemme med materialet og tilgjengeligheten hos deg. I nærvær av en betydelig mengde byggemateriale, som er nok til bygging av en bygning, er det nødvendig å foretrekke det.

Byggetrinn

Rammeverk regnes som et av de mest populære vaskerommene. Byggingen deres tar minimum tid og utføres i henhold til standardopplegget:

Montering av basen

1. Etter at jorden er rammet slik at jorden gir maksimal svinn, blir en sandpute fremstilt, omkretsen av bygningen er markert.
2. I hjørnene og midt på langsidene er det installert betongblokker.
3. En treramme eller en metallramme er montert på blokkene.
4. Tømmerstokker er montert for gulvet, det legges et varmeisolerende lag og et gulvbelegg, for eksempel linoleum.

Skurramme med skråtak Kilde

Walling

1. Støttesøylene er utsatt i hjørnene, og stativer rundt omkretsen.
2. Dør- og vinduskarmer er montert.
3. Utvendig og innvendig kledning utføres.

Konstruksjon av et skråtak

1. Rammestolpene er koblet til stropprammen.
2. Legg et vanntettende lag, og fest deretter kassen.
3. Kassen er dekket med takmateriale eller et mykt tak.
4. Et bølgepapp er montert, som et alternativ - en metallflis.

Etter å ha fullført alt installasjonsarbeidet fortsetter de til innredningen i rommet.

Gavelramme på et søylefundament Kilde sami-

Tips for en nybegynnerbygger

Den økonomiske blokken kan ikke kalles en kompleks struktur, og det er fullt mulig å bygge den uavhengig. Men det er først og fremst viktig å fylle på bygningsmaterialer og verktøy på forhånd. For det andre er det viktig å utføre alle operasjoner sekvensielt, trinnvis:

Lag en plan og ta med nødvendige byggematerialer til stedet. Forbered byggeplassen ved å rydde området for rusk, unødvendige trær og busker. Gå deretter direkte til byggearbeid. Hvis en kapitalstruktur skal være laget av murstein eller blokker, er et stripefundament utstyrt. Men for en tre- eller rammestruktur er en haug eller søylekonstruksjon tilstrekkelig. Sørg for å ordne vanntetting.

Etter det begynner de å reise veggene og deretter taket. Neste trinn er interiørdekorasjon. Valget av alternativer er bredt, for enhver smak og budsjett. Det kan være gips på murstein eller mur, gips, foring, etc.

Hvis det er planlagt å holde kyllinger i fjøset, bør innredningen være enkel å rengjøre og desinfisere. Pussede eller plankede vegger desinfiseres best ved kalking med fersk kalk.

Vi bygger et skur med treramme med egne hender

Siden de vanligste fjøsalternativene er tømmerrammede strukturer, kan det betraktes som et av de beste. Tilgjengeligheten av materialer gjør det enkelt å bygge en pålitelig struktur med egne hender. I tillegg er det ikke nødvendig med et solid fundament under et trehus (selv med metallkappe). Denne funksjonen lar deg spare både tid og penger til byggingen av anlegget. For å garantere en lang levetid for strukturen, er det nødvendig å først klargjøre treet: behandle det med et antiseptisk middel. I tillegg anbefales det å utføre behandlingen med brannsikring Slike komposisjoner vil eliminere faren for å brenne en treramme i en force majeure-situasjon. Det er også verdt å ta vare på riktig ventilasjon. Dette vil sikre god trebeskyttelse. Nedenfor vil vi se på alle trinnene i konstruksjonen av et slikt skur for lagring av verktøy og hageverktøy.

Nødvendige materialer og verktøy

Obligatoriske materialer for å skape et pålitelig fundament for enhver bygning er pukk, sand og sement. I tillegg brukes asbestrør og beslag eller murstein til fundamentet. For konstruksjon av stropper og montering av rammen trenger du en stang med et snitt på minst 10x10 cm (for en solid konstruksjon anbefales det å velge en stang med en seksjon på 15x15 eller 20x20 cm). Som gulvbelegg er et gulv- eller terrassebrett med en tykkelse på ca. 2-3 cm egnet. Mantel av rammen kan utføres med et profilert ark eller med trematerialer: brett, plater. Også klaffbordet kan være kledning. For arbeid trenger du motorsag eller sirkelsag (for justering av materialer), en skrutrekker og treskruer. For trebearbeiding kreves antiseptisk og brannsikker impregnering.

Skjulbase - trenger du et fundament

Et lite skur av rammetype laget av tre er lett, slik at det faktisk kan reises uten et solid fundament. Men samtidig bør avstanden fra bakken til selve gjenstanden være ca 20-40 cm. Dette kravet er basert på behovet for å forhindre treets kontakt med bakken og å øke treets holdbarhet. Den mest passende typen fundament for et rammeskur vil være en søyle.Elementene skal være plassert i hvert hjørne av bygningen. Hjelpesøyler er også plassert i en avstand på 0,5 m fra hverandre under bygningens fremtidige vegger. Du kan bygge et søylefundament ved hjelp av en av følgende teknologier:

• Laget av murstein.

Gropene graves ca 90 cm dype. En pute med steinsprut og sand legges i bunnen. På toppen av murstein som bruker betongmørtel, blir det bygget søyler. Hvis den sentrale delen av søylene forblir hule (med spesiell mursteinlegging), helles den med betong.

• Fra asbestrør.

Det graves et hull under hvert rør 1 m dypt. Det legges en pute med steinsprut og sand. Armering er installert inne i rørene, betongløsningen helles. Den ytre delen av røret, som hever seg over bakken, er dekket med mastikk eller bitumen.

Vi legger tømmerstokker og installerer gulvbrett

Konstruksjonen av en pålitelig og holdbar treramme begynner med impregnering av alle trebyggmaterialer med antiseptisk og brannsikker impregnering. Etter det kan du gå videre til direkte montering av tregulvet:

• Pilarene i fundamentet er dekket med takmateriale. En bar er lagt rundt omkretsen av det fremtidige fjøset. I hjørnene kan elementene forbindes med braketter, bolter, i et spor (i tillegg festet med negler).
• Tømmerstokker er installert inne i den nedre stroppen - tverrbrett plassert opp ned. De er festet til selen med stifter og er i tillegg festet med negler. Trinnet mellom lags vil være 20-30 cm.
• På toppen av stokken er en OSB-plate eller kryssfiner spikret (for woodmen kan dette trinnet hoppes over). Hjelpematerialets oppgave er å maksimere gulvets pålitelighet.
• På toppen av det "grove" gulvet spikres et ca 2 cm tykt gulv.

Montering av rammen

Fabrikasjonen av rammen for hver vegg utføres separat, med tanke på plasseringen av vinduene og dørene. Vertikale støtter i en avstand på 60 cm er spikret vinkelrett på et eget brett (bunnsele). Øverst blir de vertikale støttene saget av i en vinkel for å feste toppselen under et skråtak. For å ordne et vindu spikres et par horisontale brett mellom tilstøtende vertikale støtter. Vinduskarmen vil være plassert mellom dem. Etter å ha samlet hver vegg, settes arbeidsemnene strengt langs kanten av det tidligere monterte gulvet og spikres til det. I tillegg er de tilstøtende veggene festet med stifter. For vertikale støtter og vindus "begrensninger" kan du bruke et brett med dimensjoner på 10x5 cm. Men for å ordne en døråpning, stropping, er det bedre å bruke brett på 15x5 cm.

Legging av takbjelker

Ved å forberede topplisten under monteringen av veggen, vil installasjonen av et skråtak være enkel og rask. Forberedte byggematerialer må behandles med et antiseptisk middel og bare deretter brukes. Sperresystemet for et skråtak installeres i henhold til følgende skjema:

1. Over den øvre stroppen med en kant oppover er brettene installert - motstøtter. De kan festes på forskjellige måter: ved å spikre dem ned med et par negler eller feste dem sikkert med spesielle braketter.
2. En kasse er montert fra lignende brett, men de vil ikke være plassert med enden, men med siden opp. Trinnet mellom elementene i dreiebenken kan være fra 30 til 40 cm, avhengig av valgt type takmaterialer. Kassen er festet med negler eller treskruer.
3. Om nødvendig utføres installasjon av damp og vanntetting.

Tak - materialvalg

Et skurtak på et skur krever ikke mye materiale. Det er grunnen til at eierne ikke bare kan være begrenset til budsjetttaket. Egnede alternativer for etterbehandling av taket på bruksenheten inkluderer:

• skifer;

Det vil tillate deg å raskt og enkelt utføre taktekking, tilhører de billigste takmaterialene.Det er sant at det er kortvarig og dessuten ikke vil være i stand til å utfylle det vakre utsiden av bygningen.

Forberedelse av nettstedet

Det første du må gjøre etter å ha valgt et sted er å merke nettstedet. Det er vanligvis merket med pinner plassert i hjørnene av den fremtidige strukturen. En streng blir dratt over tappene - dette vil gjøre det lettere å kontrollere nivået på fundamentet som bygges.

Oppsett og sporing av tomta for den fremtidige låven

Fundamentet for skuret kan lages på forskjellige måter, og valget vil avhenge av hvilket materiale strukturen skal reises fra. Oftest er et skur bygget på en rammetype, men noen eiere foretrekker å reise en slik gårdsbygning fra murstein.

Rammekonstruksjonen er mye lettere enn en murstein, så du kan velge et monolitisk, søyle- eller stripefundament for det, eller du kan installere det på betongblokker av relativt stor størrelse.

En tape og monolitisk versjon av fundamentet er godt egnet for en murstensstruktur. Du kan selvfølgelig tilpasse søylene til det ved å lage hoppere mellom stolpene, men dette er ganske plagsomt. For å velge riktig fundament for den planlagte strukturen, må du vite hva de er.

Monolitisk fundament

Et monolitisk fundament, selv om det er dyrest og tidkrevende å installere, har flere fordeler i forhold til andre typer fundamenter.

Monolitisk fundament

• Det er slitesterkt og sterkt, så selv når trekonstruksjonen forfaller, vil det være mulig å bygge en ny på det gamle fundamentet.
• Etter å ha bygget et slikt fundament, mottar eieren ikke bare en base for veggene, men også et ferdig fjøsgulv.
• Hvis betong er forsterket med pålegg, trenger ikke gulvet ekstra gulv. Men hvis du ønsker det, kan du legge linoleum eller fliser på det, dvs. betongbunnen gir full rett til å velge dekorasjon.

Konstruksjonen av et slikt fundament er som følger:

• På en markert tomt graver en ikke for dyp grop, siden en låve er et lite lokaler som ikke er bolig, som ikke krever oppvarming av basen. Derfor kan dens totale tykkelse være 300 ÷ 350 mm, dvs. dens underjordiske del vil være 200 ÷ -250 mm, og den underjordiske delen vil være 100 ÷ 150. Selv om veggene er bygd av murstein, er en halv murstein tykk (og mer for en låve vanligvis ikke nødvendig), en slik basehøyde for det vil være ganske nok.
• I det forberedte området er det nødvendig å løsne og fjerne jorden 400 ÷ 550 mm dyp.
• Deretter, på bunnen av gropen, må du ordne en 100 mm sandpute, som vil vanntette fundamentet nedenfra. Sand må helles med vann og tampes grundig.
• Knust stein legges på sanden i samme lag. Hun komprimerer også maksimalt. Knust stein vil gjøre basen mer holdbar og forhindre at den synker.
• En forskaling er installert rundt gropen, med en høyde på 100 ÷ 150 mm over jordnivået.
• Deretter blandes en grov betongløsning som legges på pukk i et lag 7-10 cm tykt og jevnt fordelt over gropen - dette vil være en grov avstøpning.
• Deretter legges forsterkningsgitteret med celler på 60 ÷ 100 mm. Den kan festes med trådstifter ved å stikke dem flere steder i det grove slipsen.
• Hvis gulvflaten på skuret er stor nok, må du etter de grove avrettingsgripene installere fyrene i flukt med forskalingshøyden. De vil være nødvendige for å gjøre det lettere å utjevne overflaten.
• Videre helles en tynnere sement-sandmørtel, laget i proporsjoner 1: 3, og jevnet med en regel langs førerne til fyrene.
• Strukturen må gis i flere timer, og dekkes deretter med plastfolie på toppen for å herde jevnt.
• Hvis det er planlagt å styrke overflaten med topping, utføres denne prosessen på en nylig satt, men fortsatt fuktig overflate.

Strip fundament

Et stripefundament vil kreve mindre kostnader, men når du har ordnet det, må du også lage et gulv av brett, kryssfiner eller også helle et gulvbelegg, men tynnere, siden denne typen fundament kun er beregnet på grunnlag av veggkonstruksjoner. Den kan lages både under murvegger og under ramme av tre.

Klar stripefundament

• For et stripefundament graves en grøft langs omkretsen av det merkede området, omtrent 100 ÷ 120 mm bred enn tykkelsen på de fremtidige veggene. Grøftens dybde, som for et monolitisk fundament, bør være 400 ÷ 550 mm.
• Å legge sandpute og styrke med pukk gjøres også på samme måte som når man konstruerer en monolit.
• Videre er grøften inngjerdet fra utsiden og innsiden med forskaling, som skal være 200 ÷ 350 mm høy.
• En sveiset konstruksjon laget av forsterkning er installert på pukklaget, det er ønskelig at den er 50 ÷ 70 mm høy under forskalingen.
• Videre helles en betongblanding i forskalingen og tappes med en bajonettskuff for å fjerne luft som kan danne hulrom inne i betongen, noe som vil svekke strukturen.
• Toppen av det hellede fundamentet er planert langs overkanten av forskalingen, og strukturen blir stivnet.
• Når betongen stivner, fjernes forskalingen fra underlaget.
• Inne i fundamentet er det best å fylle ut liten fraksjon utvidet leire, den vil isolere og vanntette gulvet, og vil heller ikke tillate gnagere å starte, siden de rett og slett ikke bor i den.

Søylefundament

Støttene til det søylefundamentet kan være laget av murstein eller støpt av betong
Søylefundamentet brukes til konstruksjon av en rammestruktur. Installer det på følgende måte:

• Området som er tildelt for skuret er markert nøyaktig for det søylefundamentet, siden støttene må stå i en viss avstand fra hverandre, varierer det vanligvis fra en til en og en halv meter.
• Nødvendig antall hull 350 ÷ 450 mm dypt, omtrent 400 × 400 mm bredt øverst blir gravd langs markeringene.
• På bunnen av de gravde hullene helles det et lag på 100 mm sand og samme mengde pukk. Hvert av lagene komprimerer godt.
• Det neste trinnet er gulvet i vanntettingen laget av polyetylenfilm. Den skal linjere gropen og komme ut til overflaten, til høyden på fremtidige stolper, pluss 70 ÷ 100 mm.

Forskaling for å helle søyleunderlaget

• En forskaling er installert i hver grop - en boks uten bunn. Inne i den blir vanntettingsfilmen rettet og festet med stifter langs toppen. Skurstrukturen vil bli hevet fra bakken til høyden på kassen.
• I hver forskalingsboks er det montert en sveiset eller trådbundet armeringsstruktur.
• Deretter helles betongløsningen. Ovenfra, langs forskalingen, jevnes den ut og lar den stivne.
• Mens søylene stivner, kan følgende arbeid utføres, hvis ønskelig, noe som vil redusere inntrenging av fuktighet i fjøset. For å gjøre dette, over hele området, rundt stolpene, fjernes 50 ÷ 70 mm av det fruktbare laget, og sand helles og tampes på stedet, og fin grus helles på toppen av det.
• Etter at betongen har stivnet, fjernes forskalingen fra stolpene, og da vil det være ønskelig å dekke dem med et vanntettingsmateriale, for eksempel bitumenmastikk eller flytende gummi.

Prisene på bituminøs mastikk

Bituminøs mastikk

Video: låve på et søylefundament

Betongblokkfundament

Denne typen fundament er kun egnet for en rammestruktur, og installasjonen er den enkleste av alle de ovennevnte.

• Først ryddes det markerte området, det fruktbare jordlaget fjernes fra det med 50 ÷ 70 mm.
• I stedet for den ekstraherte jorda fylles et lag med sand, helles med vann og komprimeres.
• Det legges et lag med fin grus på toppen av det, som også må tampes.
• Videre legges betongblokker med ønsket høyde på det forberedte stedet rundt omkretsen. Avstanden mellom dem skal ikke være mer enn en og en halv meter.Blokkene må justeres med et nivå.

Etter at fundamentet av en hvilken som helst type er klart, må du legge på vanntetting av takmateriale i 2-3 lag på overflaten.

Video: bygge et fjøs på en betongblokkbase

Ferdige skur-hozblok for sommerhus

I tillegg til de oppførte skurene, er det også mobile modeller laget av metall og plast - hytter. Fordelen deres er at de kan brukes umiddelbart etter installasjon. Men de er utelukkende egnet for å organisere et lager for ved, lagre inventar og verktøy. Hver av disse typene objekter har sine egne egenskaper:

• Hus i metallskifte.

Inkluderer kanalramme og bølgepapp. I tillegg kan de isoleres med skum. Fordelen med slike skur er pålitelighet og holdbarhet. Hvis ønskelig, kan en to-etasjes verktøyblokk bygges fra slike gjenstander. Ulempene med slike skur er de høye kostnadene, kompleksiteten ved transport.

• Plastbod.

De er en prefabrikkert struktur som ligner plasthus for lekeplasser. De har en gjennomsnittspris, men samtidig er de lette, noe som eliminerer behovet for å lage et fundament for dem. Det er sant at slike modeller ikke kan kalles miljøvennlige. I tillegg i harde områder (med frostvintre eller veldig varme somre) vil plastskur ikke vare lenge.

Overbygning

Så nå bygger vi en låve. For eksempel, slik som i fig. Også han vil lett stå i en 6 hektar sommerhytte, men litt mer: du kan sove godt i den, og det er et verktøyrom. I fremtiden, kanskje for et vedskjul eller fjærfehus.

Lite landbod

For nybegynnere er det som regel ikke vansker med å lese tegninger og diagrammer, men hvordan legger du hendene på alt dette? Ikke vant til snekring, ikke herdet fra liktorn og ikke utstyrt med spesialverktøy? Vi vil dvele nærmere ved dette.

Rammeforbindelser

Fjøset, som nevnt ovenfor, er ubebodd og generelt sett, sett fra SNiP (bygningsregler og normer), er det knapt en struktur. Derfor er det mulig, uten frykt for noe, enten i det vesentlige eller på papir, å bruke tynne vegger av metallkontakter til tredeler. Når det gjelder boligbygg, er SNiPs nådeløse: metalldelene deres må være 4 mm tykke. Dette dikteres av kravene til brannmotstand: i tilfelle brann må bygningen motstå brannen til den kollapser, i en tilstrekkelig tid til evakuering av mennesker. Det er lettere med en låve.

Måter å koble sammen låvedeler

Bunn, pote og tennfuger (pos. 1 og 2 i figuren), som krever et spesielt verktøy og tilstrekkelig tømrerferdigheter, kan utelates. Hvis du fortsatt må, kan du forsterke den med maskinvare ikke med en firkant eller en konvolutt, men med et par spiker / skruer diagonalt (på sidefeltet på samme sted) eller langs, hvis delen er smal.

Tilkoblinger på stemplede hjørner (krysset i rødt) uten å sette inn tredeler er ikke helt pålitelige på stokker og takbjelker, fordi de er ikke tilpasset skjærbelastning, og hjørnene i seg selv er ganske dyre. Perforerte plater, pos. 3. De kan bøyes slik du vil, blir inkl. og lommer som holder vertikale påkjenninger. Hvordan liker du taket i fig. på rett? Ingen sammenkobling av tornespor med møysommelige beregninger og feil uunngåelig for en nybegynner, og i det minste holder en elefant på loftet.

Takramme på tynne vegger av metall

Perforerte plater for innebygde ankere er spesielt gode, på samme sted i pos. 3. Husk spørsmålet: hvordan setter du den ferdige låven på fundamentet? Det er nå klart hvordan.

Negleplater, pos. 4, kan du spare enda mer på festene, men for det første kan de bare brukes flatt. For det andre krever feste med dem dyktighet slik at neglefoldene ikke krummer seg. Spikerplaten må enten hamres gradvis med en hammer jevnt over området, eller omvendt umiddelbart kjøres inn med ett kraftig og nøyaktig slag med en slegge.

Merk: for konstante skjærbelastede noder, f.eks. gulvforsinkelse, er det fortsatt bedre å bruke spesielle tynnveggede laglommer eller lommer for lag, pos. fem.

Om kappe

For alle tekniske parametere er den beste låvekledningen planke. Teknologisk er det heller ikke vanskelig hvis det er sydd i et kutt (“sildben”, se fig.). Og det er veldig billig hvis brettet er ujevnt for kappen, og hva slags skur som kommer ut av dyktige hender, kan ses i noen fig. i artikkelen.

Kaste fjøset med planker

Bare brett

Mange tømmerhandlere selger brett billigere enn tømmer, fordi flere av dem kommer ut av en skog. I tillegg vil det ikke være vanskelig å ha billige sirkulære i målte, hvis man har et sirkulær. Derfor er et skur laget av brett helt et veldig relevant spørsmål.

Hvordan du løser det er vist i fig. under. Plankbjelker kan monteres selv fra utklipp, pos. a) og b). Mellomliggende stativer er laget boksformede (pos. C) for innvendige skillevegger, og T-formede (pos. D) rammevinduer og døråpninger.

Teknikker for å bygge et fjøs fra bare brett

Er det bare brett?

Profilerte arkboder selges oftest ferdige på en metallramme, pos. 1 i fig. Generelt er dette ikke det beste alternativet: i et slikt skur er det tett om sommeren, kaldt om vinteren. Men kanskje av økonomiske årsaker, vil du stoppe ved et slikt design. Deretter må du ta i betraktning at et tynt profilert ark i bygningskonstruksjonen ikke vil være et arbeidsmantel, og trerammen til skuret fra bølgepapp må forsterkes.

Egentlig er forsterkningen av rammen ekstra penger, og arbeidskraft vil ikke koste, det er nok å sette tannreguleringene i hele veggen på 40 mm brett, ikke flatt, i forhold til den nedre kronen, men med en kant, pos. 2. I dette tilfellet vil det være en dør og et vindu i frontveggen. Hvis bare døren, er åpningen laget i midten, og jibene plasseres på begge sider av den.

Skur med kappe av bølgepapp og små rester av brett

Selene klipper ikke i stativene, de blir ganske enkelt spikret. Horisontale lameller med tykkelse på tykkelsen på brettet er fylt under huden; når du krysser med seler i kassen, gjøres brudd. Mantelen er festet til både kassen og selene.

Merk: det er meget ønskelig å justere dimensjonene til låven og det valgte bølgepapp slik at hjørnene av bølgene til den vertikale kappen faller på hjørnene. Deretter festes de direkte på hjørnestolpene, noe som vil gi litt ekstra styrke til strukturen.

Samme type rammer kan kappes med et lite ikke-målt brett: container (pos. 3), pynt. Du kan lage et skur av alt veldig søtt på forskjellige måter. Lys for eksempel gamle brett som beskrevet nedenfor, sand, flekk med flekk og fyll ut et kunstnerisk rot, pos. 4. Eller mal brettene hver for seg, og vis geometriske mønstre eller noe annet å fantasere.

Veldig "dårlige" brett

Gamle brett er mørke, stygge. Rammen til en låve i hast kan lages bokstavelig talt av søppel, pos. 1 i fig. Resultatet er et smertefullt kjent bawdy shack, pos. 2. Men hvis du fikk dette fra oldefaren din, men det fortsatt er ganske falleferdig og skjevt, er det ikke så vanskelig å bringe det til en form som ligner den i pos. 3:

Understandsbrett

• Ta ut vinduet, ta av døren.
• Støtt hjørnene fra utsiden med stag av stolper, og juster søylene. Det går ikke lenger - ikke noe behov, hvorfor skal det være holdbart.
• Inspiser nøye, forsterk med selvskruende skruer. Vi berører ikke gamle negler, lar dem ruste til slutt.
• Fjern tak- og taklister.
• Behandle hele strukturen med et treklaringsmiddel (reduksjonsmiddel).
• Etter 2-5 dager, behandles med en annen biocid impregnering, tørking av olje eller, i ekstreme tilfeller, arbeid.
• Polsk med akryllakk om ønskelig. Det er ikke nødvendig å male, "rustikken" vil forsvinne, og "skjevheten" vil bli eliminert av alle former.
• Sett et nytt vindu, heng en dør, tak.

Om å lyse tre

Tre restauratorer er laget på basis av blekemiddel.Derfor, hvis tømmeret behandles av stykket, må du jobbe i luften eller i et godt ventilert område. Det er ikke nødvendig å påføre sammensetningen med en spray, som ofte står skrevet i instruksjonene (de ser ut til å være laget av markedsførere, ikke skogteknikere), alt rundt er drysset med en kaustisk væske. Behandle med en børste; best av alt - puss; det trekker inn mye løsning og gir det jevnt ut.

Vi kom til taket

Fordelene med et taktak er allerede diskutert. Hvis du er mer fornøyd med gaveltaket, vil sperrene være ganske nok med en oppheng uten tverrstenger, pos. B i fig. Materialet er overalt - 100x50 tømmer eller 100x40 tavle. Mauerlat er ikke nødvendig, takstolene er festet til bjelkene til den øvre selen i hjørnene eller bøyde perforerte plater. Alle deler av fagverket er koblet på samme måte.

Strukturen på sperrene for gaveltaket på låven

Det er ikke verdt å kutte toppene på bena, som vanlig (pos. A), samt å feste ryggen på bena med en stålplate: den første er for vanskelig, den andre er svak. Ryggen på taket er først og fremst dannet på bakken med lommetørkle (pos. B1) fra rester av brett fra 20 mm tykke. Lintøyene er plassert på begge sider, festet med 12 selvskruende skruer, 3 for hver halvdel av lommetørkleet. Og bjelkekonstruksjonen får sin endelige styrke etter installasjon av en kambjelke fra to brett, pos. AT 2; den er spikret eller skrudd fast til beina, 2 festepunkter per ben.

Snekring eller hvordan man bygger en låve

Når gulvene er klare, fortsetter de til tømrerarbeid: en grilling er laget av en bar langs de lagt haugene, som vil tjene som skurets nedre belte. Deretter setter de stativene vertikalt langs en loddlinje, løsner dem først med midlertidige og deretter med permanente seler, akkurat som det ble beskrevet i artikkelen om enheten til en dusj i landet.

Rammediagram over låven

I dette tilfellet bør stativene på siden lengst fra dørene være lavere for å skape en skråning. Vi monterer rammen (fig. 2), legger dreiebenken, skifer. Vi kapper rammen med den valgte typen kappe. Vi installerer dørblokken og platebåndet.

Anbefaling: Hvordan bygge, lage et kjettinglenke med egne hender

Nå gjenstår det å utføre en beskyttende maling på utsiden av låven. Fra innsiden er det nok å behandle treet med en antiseptisk impregnering, for hvilket det er bedre å bruke en kombinert sammensetning, som ikke bare reduserer brennbarhet, men også beskytter mot skade av sopp, insekter - treorm.

Den billigste, men ganske pålitelige behandlingen er maling med kalkblandinger. I tillegg til antiseptiske midler, øker kalk også brannmotstanden til tre. Ulempen med en slik farge er dens lave styrke, som krever fornyelse minst hvert annet år.

Malt låve

For mer informasjon om små tilleggsstrukturer, se artikkelen om å bygge et lysthus.

Vi bygger oss selv

Svaret på spørsmålet om hvordan du bygger et fjøs selv finner du på Internett. Det er mange bygningsmuligheter som en utrent byggherre kan håndtere. I tillegg er det alltid hyggelig å bygge noe selv. Når det gjelder en boligbygning, er det bedre å ikke ta risiko hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring og kvalifikasjoner.

Når det gjelder låven, er det en mulighet til å eksperimentere uten frykt for negative konsekvenser. Tross alt, hvis vaskerommet etter en tid blir skjevt eller blir ubrukelig på grunn av feilberegningene dine under konstruksjonen, kan dette alltid rettes.

Det er bedre å bygge bygninger som har liten areal og er enkle konstruktivt. Det enkleste alternativet er et skur basert på en ramme.

Takordning

Å bygge en låve innebærer å lage et vanntett gavl eller skråtak. Noen ganger bruker de andre alternativer, for eksempel fire skråninger, runde, hippet, men de installeres veldig sjelden.

Det mest lønnsomme og vanlige alternativet er en skråning, god naturlig ventilasjon er gitt, ingen ekstra investeringer er nødvendig, materialbesparelser. Skråningen skal ikke være mot døren. Gavelmodeller er bedre bare utvendig, ventilasjon er verre, men under taket kan du ordne et sted for lagring av inventar eller en høyloft, en skråning på minst 25 grader.

Følgende materialer brukes hovedsakelig til taket:

• skifer
  - det mest kostnadseffektive materialet, du kan bruke eller kjøpe brukt, noe som gir ekstra besparelser, holdbart, ikke er redd for innflytelse fra nedbør eller solstråler, en god dreining er nødvendig, skjør;
• metallfliser
  - billig, godt utseende, holdbart, stort utvalg, men utsatt for riper, korrosjon;
• profesjonelt ark
  - myk, selges i ruller, ser ut som en metallflis, men koster mindre;

Til taket brukes ofte bølgepapp.

• takpapp
  - selges i ruller, myk, lav pris, enkel å montere og feste, stygt utseende, må stables i flere lag;
• ondulin
  - lett vekt, anstendig utseende, bøyninger, og det er derfor det ofte kalles mykt skifer, lett å montere og feste, brannfarlig;
• fleksible helvetesild
  - høy ytelse, estetisk materiale, er ganske dyrt, derfor anbefales det ikke til bruk på bruksblokker.

Eventuell utvendig låvedekor kan opprettes. Det kan organisk passe inn i utformingen av hele territoriet. I noen tilfeller fremhever og fokuserer.

Velge et sted å bygge

Å bestemme plasseringen av bruksenheten bør ta hensyn til sanitærregler og bygningsregler. Derfor er det rett og slett umulig å gjøre uten å ta hensyn til planen for tomten og tegne en nøyaktig tegning. Før du bygger et skur, må du vurdere følgende krav:

1. Avstanden fra en boligbygning til et fjørfehus eller et objekt for å holde husdyr bør være mer enn 12 m. Men samtidig, hvis husholdningen. bygningen har en vegg tilstøtende (tilstøtende) til huset, da må avstanden mellom inngangsdørene være minst 7 m.
2. Avstanden fra gjerdet til skuret med utstyr skal være mer enn 1 m, fra gjerdet til fjærfehuset, svinesti - minst 4 meter.
3. Drenering av vann fra taket skal utføres til eierens område, og ikke til nabotomten eller til passasjen (stien) mellom tilstøtende steder.

Det er viktig å lage en sti fra huset til låven, noe som vil sikre bevegelse. God belysning av fjøset vil også være nyttig, uavhengig av særegenheter ved driften.

Installasjon av vinduer og dører

Jeg installerte en brukt tredør. Jeg byttet inngangsdøren i leiligheten, så hun gikk inn i låven. Jeg lagde dørkarmen på plass fra brettene, kjøpte hengsler og installerte døren.

Jeg lagde to låser - en mortise, og den andre hengslet for større pålitelighet.

I utgangspunktet planla jeg å installere et stort trevindu i skuret 1200x600 mm, men i et byggesupermarked kjøpte jeg selvfølgelig et billig plastvindu 800x600 mm, og installerte det. For å gjøre dette måtte jeg redusere vinduets åpning litt.

Vinduet ble festet med universalskruer 100x6 mm. Fjern det doble vinduet på forhånd og boret 2 hull på siden i rammen. Jeg installerte vindusrammen i åpningen og fikset den på nivået med selvskruende skruer. Jeg setter tilbake et dobbeltvindu.

Utenfor dekorerte jeg åpningen med et hus og installerte en galvanisert ebbe. Jeg lagde en vinduskarm av tre inne og fylte sprekkene med fugemasse.

Hvilke materialer er de bygget av?

Det er bedre å bygge et skur for en sommerbolig eller et landsted av materialet som ble brukt til bygging av hovedoppgaven, hvis du trenger å lage et enkelt ensemble. Alternativt kan dette problemet løses ved å velge en utvendig finish.

Dyre etterbehandlingsmaterialer kan erstattes, for eksempel med ytterkledning, som ser ut som en stein, murstein, tømmer, tømmerstokk.

Hvis prosjektet til låven sørger for solide vegger, må du kjøpe skumbetong, slagg eller gassblokker, murstein.

Trerammeskur

Fordelene med denne typen konstruksjon er følgende egenskaper:

1. Strukturen på låven er samlet fra ferdige deler som kan kjøpes fra byggefirmaer.
2. Konstruksjonen er lettere å utføre, fordi alle delene er tydelig tilpasset hverandre.
3. Boden vil stå lenge hvis den periodevis behandles.
4. Hozblok vil komme billigere ut enn for eksempel en murstein.

Ulempene inkluderer at treet brenner godt, er utsatt for forfall, kan sprekke, vride, tørke ut og hovne ut.

Skjul med gaveltak av metallfliser

Et geveltak er ikke ønskelig i områder med sterk vind, men det er bedre når det gjelder snøsmelting og utseende.

Langsbjelker bør være 10 * 10 eller 5 * 15. Hvis du lager en kapitalstruktur, trenger du en pålitelig støtte for taket - en Mauerlat, som støttebjelkene er plassert på.

Du kan bestille en metallskøyte eller klare deg med brett som er banket sammen med negler. De må først behandles med antibakterielle legemidler. Sperrene må lages med en skråning på minst 25 ° og komme ut fra veggen med 30-40 cm.

Metallflisen har lang levetid, er enkel å installere, brannsikker og produseres i et bredt spekter av farger.

Skur laget av blokker, murstein og steiner

For en kapitalstruktur, for å danne et pålitelig grunnlag, trenger du:

• knust stein;
• sand;
• metall- eller polymerarmering;
• sement.

Denne typen konstruksjon er den mest holdbare. I skur av denne typen er det lettere å opprettholde et mikroklima hvis du tar nødvendige tiltak for vanntetting og isolasjon.

Bjelker, stokker og sviller

Svillene som brukes på jernbanen er materiale som har blitt behandlet mot klimatiske påvirkninger. Ulempen er at de har en spesifikk lukt og utseende som krever foring.

Det kreves ferdigheter for å jobbe med en logg kompetent. Bygninger laget av den er solide, pålitelige, holder på varmen godt og beskytter mot fuktighet.

En struktur laget av tømmer av høy kvalitet kan knapt kalles en låve. Det er lett å jobbe med dette materialet på grunn av sin rektangulære form.

Plate skur

Hvis brettet er tørt, krever strukturen ikke fundament. Hele bygningen kan installeres på gamle dekk eller barer, vanntetting og en låve kan installeres.

Taket er laget av takmateriale og fester det gjennom lamellene. Før du installerer dørene, er verktøyblokken polstret med et metallnett for å gi stabilitet.

Materialer og konstruksjoner

Når du velger et verktøyblokkprosjekt, må du vurdere hvilket alternativ som passer best for deg, og hvilket materiale som skal brukes til å bygge det. I henhold til disse parametrene er bygninger konvensjonelt delt inn i prefabrikkerte bygninger, ramme, murstein og container.

Ramme hozblok

Mest populært fordi de sparer tid og penger på konstruksjon, fundament og materialer. En solid base av strukturen er laget av metall eller tre, plater eller ark er festet på toppen, den kan isoleres på innsiden.

For kledning kan brukes:

• Tre, hvilket som helst brett

  ... Rimelig materiale, men prosessering og maling er nødvendig, det regnes som kortvarig. Først blir fundamentet laget, deretter er rammen montert, sperrene for taket festet. Rammen er kledd med et brett eller en plate, tungen og sporet unngår utseendet på sprekker. Når du holder dyr om vinteren, er det i tillegg verdt å bruke isolasjon og film. Trebygninger er billige, men de er brannfarlige, råtnende, kortvarige, insekter vises i dem, det kreves konstant beskyttende behandling.

Rammestrukturen på låven er lett og rask å montere Kilde seattlehelpers.org

• OSB-kort

  ... Et slitesterkt materiale som praktisk talt ikke råtner. Når du bygger en ramme, er det nødvendig å montere støttene så nøyaktig som mulig - platene må falle på dem. Kostnaden er høyere enn for brettene, men vedlikehold og installasjon er mye enklere. Belagt med maling som ekstra beskyttelse.

• Metall

  ... For rammen brukes eventuelle rør med liten diameter, de blir betong, vertikale løp er vridd eller sveiset, og deretter er kledning i form av bølgepapp og lignende materialer festet. Periodisk korrosjonsbeskyttelse er nødvendig. Bygningen er kald, men den kan isoleres, den fungerer i veldig lang tid, den kan lett demonteres om nødvendig.

Den bølgepappede bygningen er kald om vinteren og brukes bare til å lagre inventar Kilde dacha.today

• Polykarbonat

  ... Det brukes hovedsakelig til drivhus, men det kan også brukes i en låve, det anbefales ikke til et verksted eller lager. Installasjon av ark på alle typer rammer med spesielle selvskruende skruer med en skive.

• Skifer

  ... Bedre å montere på en treramme. Dimensjonene på arkene lar deg bygge en verktøyblokk veldig raskt. Et økonomisk alternativ, men slike skur har et lite attraktivt utseende, og selve materialet er veldig skjørt.

• Sagflisbetong

  ... En monolitisk teknologi brukes, rammen monteres og skjæres med OSB, resultatet er en forskaling. En blanding av sagflis og sementmørtel helles inn. Veggene er sterke og har gode varmeisoleringsverdier. Egnet for å holde dyr, sette opp et verksted og så videre.

• Paller / paller

  ... Alternativ til tømmer, er billig. De blir satt på fundamentet, vridd med bolter, sperrene er montert, rammen er kappe, for eksempel OSB.

  Dette kan være interessant!
  I artikkelen på følgende lenke kan du lese om hvordan og fra hva du skal bygge et fjøs.

Steinblokk konstruksjoner

Prosjektet med en låve laget av murstein eller lignende materialer tar nødvendigvis hensyn til arrangementet av et solid fundament. Med forbehold om overholdelse av teknologi, vil strukturen være holdbar, men konstruksjonen er kostbar og tidkrevende.

En murbygning er sterkere og mer pålitelig, men krever flere kostnader Kilde plot.kz

I dette tilfellet kan følgende materialer brukes:

• Murstein

  ... Skiller seg i høye pris- og arbeidskostnader, høy vekt, noe som krever et sterkt fundament. Men bygningen vil ha et godt utseende, du kan klare deg uten kledning. Hozblok vil stå i mange år, er ikke redd for innflytelse fra nedbør, er brannsikker, gjennomgår ikke mugg, skader ikke gnagere, krever ikke konstant rekonstruksjon.

• Skumblokker

  ... Med et begrenset budsjett lar det deg få et slitesterkt fjøs. Blokkene har en porøs struktur, stor størrelse og lav vekt, slik at bygningen bygges ganske raskt. Fordelene anses som en gunstig pris, motstand mot gnagere, fuktighet, brann, god varmeisolasjon og en liten belastning på underlaget. Imidlertid er det en mulighet for krymping, og blokkene har ikke et veldig attraktivt utseende, derfor kan det være nødvendig med ansiktsarbeid, hvis dette er viktig.

En skumblokkbod vil være varmere og vil ikke belaste budsjettet.

• Gassblokker

  ... Svært lik skumblokker. De holder på varmen godt, er motstandsdyktig mot brann, er lette, rimelige. Imidlertid kan de forverres på grunn av fuktighet, og vannabsorpsjonsgraden er 35%, derfor er vanntetting nødvendig.

• Arbolit

  ... Laget av flis og betong. De har god varmeisolasjon og dampgjennomtrengelighet. Lette, sterke og store blokker gjør konstruksjonen lettere og reduserer fundamentkravene. De er ikke redd for gnagere, mugg, du kan enkelt montere festene. Men dette materialet har ikke de beste indikatorene for frostmotstand, upresis geometri og dårlig fuktmotstand. Obligatorisk kledning anbefales.

Arbolitt brukes sjelden til bygging av bygninger, siden produksjonen av blokker av dette materialet er ganske arbeidskrevende.

Dette kan være interessant!
Les om grunnlaget for låven i artikkelen på følgende lenke.

Container

Det raskeste og enkleste alternativet, som er klart til bruk. Metallrammen er kledd med metallduk, det er en varmeapparat der kommunikasjon legges. Utad ligner den på en vanlig beholder, men inni kan den lages som en bod eller en fullverdig struktur med bad, skur og så videre.De mest funksjonelle brukes ofte som midlertidige eller sesongbaserte hus.

I utgangspunktet leveres de allerede samlet, bare kommunikasjon på nettstedet er koblet til. En holdbar bruksblokk, krever ikke mye tid for tilrettelegging, en plate eller søylentype brukes som fundament. Kostnaden er ganske høy, men kan omorganiseres eller selges hvis ikke nødvendig.

Hozblocken fra containeren monteres raskt, det er bedre å lagre inventar i den Source deco.access.ly

Prefabrikkerte

En slags ramme, med identisk teknologi. Leveres som separate deler, som monteres som en konstruktør. For dette er instruksjoner inkludert i settet, så spørsmålet om hvordan vi bygger et skur forsvinner av seg selv.

Utformingen av panelet er sandwich, SIP eller plast. En ramme er installert, hvoretter strukturelle elementer er festet til den, alt arbeidet tar veldig lite tid, ingen isolasjon eller ytre etterbehandling er nødvendig. Kostnaden for slike modeller er høyere enn for blokk eller ramme.

Modeller med plastelementer har ikke isolasjon, anses ikke som de mest holdbare og er ikke egnet for å holde fjærfe eller små dyr.

Montering av fundamentet

Du kan lage en stripe eller søylebunn. Rammekonstruksjoner bør ordnes på den første typen, og små uthus anbefales å oppføre på den andre typen fundament. Du må imidlertid vite at stripebunnen under ingen omstendigheter skal reises i områder med torvjord eller sedimentær jord.

For å reise en søylebunn, bør følgende trinn utføres:

• under fundamentets søyler er det nødvendig å grave hull på 80 cm dypt, som må plasseres hver og en halv meter (de bør gjøres i hjørnene på gjenstanden som blir reist og i områdets soner for skillevegger) ;
• Fyll hull med grus med sand eller pukk, tykkelsen på dette laget bør ikke overstige 15 cm;
• installere deler av et metallrør eller en hylse laget av takmateriale i de forberedte hullene i størrelse;
• dekk området mellom bakken og stativet med grus og sand;
• fylle sporene på rørene med beslag (10 mm tykk), som du vil binde med 2 mm ledning;
• fyll rørhulen med betong.

Søylene kan behandles med spesiell mastikk for å forbedre vanntettingen av fundamentet. I tillegg kan de lages av betongblokker eller murstein.

For å bygge et skur med et stripefundament i landet, må du utføre følgende trinn:

• lage markeringer for objektet som bygges, med tanke på dets overordnede dimensjoner;
• forbered en grøft 30 cm bred og 40 cm dyp;
• fyll grøften med sand med grus. Høyden på dette laget skal være 15 cm;
• styrke sideveggene og bunnen med takmateriale;
• installer forskalingen rundt fordypningens omkrets;
• installer en forsterkningsramme over hele grøftens område;
• hell betongmørtel;
• vent i tre uker, hvorpå betongen vil stivne helt.

Fundamentet må lages slik at det stikker ut til høyden på basen over bakkenivå.

Hva du bør vurdere når du bygger fugle- og dyrehus

Hovedkravet for bygging av et fjøs for storfe er riktig organisering av kompetent ventilasjon (om nødvendig og oppvarming), i samsvar med kravene til størrelsen på strukturen. For eksempel, for en kylling, anses størrelsen på et hønsehus på 1 kvadratmeter som normalt. meter, for ender og gjess - 2 kvm. m for hver fugl. I tillegg til et slikt skur kan du feste et voliær. I en låve der kuer, griser, geiter eller hester skal holdes, gjelder forskjellige regler. En korral med en størrelse på 6 kvadratmeter skal tildeles for en ku. m, for en gris - 5 kvm. m. Et tre brukes til konstruksjon, siden dyr vil gnage tverrstengene til innhuggene. En forutsetning er tilstedeværelsen av vinduer som gir tilstrekkelig naturlig lys og ventilasjon av rommet. Gulvet er laget av betong og planker med organisering av spesielle takrenner.Det er med deres hjelp at rengjøringen av individuelle koraler vil bli utført.

Hvordan spare på fundamentet

Se igjen på fig. med et søylefundament. Virker det ikke litt for mange søyler? Ja, bæreevnen til et slikt fundament under skuret er overdreven, selv om det er laget av M75-betong. Men det ser ut til å være ingen steder å gå: Hvis du setter søylene sjeldnere enn etter 1,5-1,7 m, vil ikke den nedre kronen få skikkelig støtte. Og fundamentet, hvem som helst kan forstå, er den dyreste og vanskeligste delen av låven. Så, et skur 3 til 3 m er fullt mulig å sette på 5 søyler i stedet for 9, uten å miste minst i styrke.

Hvordan spare penger på fundamentet til en låve

La oss ta igjen hensyn til at en låve er en ikke-boligstruktur, tilleggsutstyr og atypiske tekniske løsninger i den er tillatt. Og når vi husker det vi lærte på universitetet, vil vi først gjøre gulvet fra et skjold til en membran. Med våre hender blir dette sprøtt realisert ganske enkelt: vi legger gulvet fra rillede brett fra 100x40 til 150x40. Det er dyrere enn den kantede, men besparelsene på stolper vil ofte overstige kostnadene som er overskredet på tømmeret.

Installasjon av hjørnestolpe på kvart tapp

Husk så at en trekantet membran er mye mer stiv enn en firkant av samme område. Som et resultat får vi den nedre kronen, som til venstre i fig. Det er ikke nødvendig å fikle med trigonometri, beregne skrå spor: de er merket på plass ved å plassere et brett på rammen. Gulvet er lagt uten tømmerstokker, rett langs bjelkene til kronen, fra kant til kant. To 3x3 moduler kan samles for et skur på 6 til 3 m, men det er ikke nødvendig å forme en stor struktur fra slike moduler: beregningen er gyldig hvis cellene ikke har mer enn en felles bjelke. Det er tilleggsvilkår:

1. Rammer bare tømmer 100x100 mm; prefabrikkerte plater er ikke egnet.
2. De vertikale rammene på modulen er forsterket med stag av 100x40 tavle flatt på stålfester uten innfesting, bortsett fra den der døren vil være.
3. For en 6x3 skur er det også behov for ytterligere vertikale stativer fra samme brett med et trinn på 1,5 m (ikke vist på figuren).
4. Gulvet på 6x3 rammen er laget av 6 m lange brett slik at gulvbrettene er solide.
5. Det er veldig ønskelig å sette hjørnestolper (samme bjelke 100x100) på den såkalte. kvart torn, forsterket med hjørner, se fig. til høyre, over og de store mellomrammene 6x3 er halvtre, som vist i diagrammet.

Montering av gulv og vegger i et trehus

Det anbefales å bruke OSB-kort, som må festes med spiker eller selvskruende skruer til bjelkene. Vanntetting legges på toppen av dem. Etter det er det nødvendig å lage et etterbehandlingsgulv fra en spuntplate, i endene som det er spesielle spor. Risikoen for sprekker vil bli eliminert, så beleggets styrke vil øke hvis gulv er laget av disse platene.

Du kan bygge en varm låve raskt og billig hvis du bruker isolasjon, nemlig: skum, mineralull eller utvidet leire. Imidlertid må den legges helt i begynnelsen. For å gjøre dette må OSB-arkene festes fra bunnen av forsinkelsen. Dette bør gjøres før du monterer treholdere. Du kan også fylle isolasjon på toppen av lagret. Dette krever:

• lage et motgitter, som er nødvendig for dannelse av celler. Isolasjon vil bli lagt i dem;
• vanntetting legges på undergulvet;
• dampsperren skal tildekkes på toppen av isolasjonen;
• utfør et rent gulv.

Veggene på låven er laget av brett eller fôr. For å isolere dem trenger du mineralull, polystyren eller polystyrenskum. På utsiden må materialet lukkes med vanntetting, og på innsiden - med en dampsperre med ytterligere kledning.

Installere rammen

Helt i begynnelsen blir trebjelken, som er grunnlaget for bygningen, behandlet med spesielle midler for å forhindre at treet forverres. Tømmeret er allerede montert i det ferdige fundamentet ved hjelp av takmateriale som en pakning mellom betongproduktet og en trestolpe. Det er best å legge gulvet med en gang, dette vil gjøre det mulig å montere de vertikale stolpene på den beste måten.

Nederst er det festet søyler, det tar høyde for hvor mange hjørner det vil være, samt åpninger.Før du fikser dem grundig, må du kontrollere at stativene er fordelt vertikalt. Når stativene er festet, er den øvre selen installert på dem, dette vil være den øvre delen av rammen. Rett før det må du kutte på sidene og i midten. En haug med alle elementene blir utført ved hjelp av metallhjørner og selvskruende skruer.