Få blomster kan konkurrere med skjønnheten til vårpionen. De store skarlagenrøde blomstene stiger majestetisk over nelliker og prydløk. Den søte, kjedelige duften av luksuriøse pioner er mest holdbar i en vase. Derfor er det ikke overraskende at denne selvforsynende blomsten er mest etterspurt etter bryllup og spesielle arrangementer. I tillegg til å være ekstremt populær, er peoner lett å dyrke. Vanligvis er planten delt inn i to grupper: urteaktige og tre-lignende. Ofte dyrkes den første gruppen blomster i hager. Pionen er upretensiøs og kan glede eieren med rikelig blomstring i flere tiår. Dens løvverk vises sent på våren sammen med store knopper. Transplantasjon og deling av røttene til en kuppet blomst gjøres best om høsten.
Når kan du plante pioner
Det er en oppfatning at jo mindre du berører buskene, jo bedre vokser de. Det anbefales å forynge luksuriøse blomster etter fem til syv år med buskvekst på ett sted. Gradvis vekst av røtter, aldring av rotkragen og mangel på næringsstoffer fører til dannelse av små knopper eller deres fullstendige fravær. Slike planter er mest utsatt for forskjellige sykdommer og skadedyr: maur, ormer og snegler. Den mest optimale tiden for pioenforyngelse anses å være tidlig på høsten - slutten av august, begynnelsen av september. Blomsten tåler ikke varme og varme, og dens delikate røtter kan lide av den brennende solen, slik at peoner ikke forstyrres om sommeren. I løpet av høstprosedyren vil planten kunne rote seg helt før frost og om våren for å glede eieren med blomstringen. Noen ganger plantes pionen om våren, før den blomstrer, men det tar lang tid å tilpasse seg. I slike tilfeller kan den blomstre etter et år eller to.
Hei kjære lesere!
Peoner er edle og heldige blomster, noen av de mest attraktive i hagen.
Ikke rart at de gamle grekerne var aktivt involvert i reproduksjon av pioner, og betraktet disse vakre hundreårene (blomstene blomstrer voldsomt og frodig i mange tiår) som kraftige amuletter fra onde magi, beskyttere mot motgang og ulykke.
Kongene i hageområdet begynner å smake den siste vårmåneden og gleder oss med sin frodige blomstring til midten av sommeren.
Det er aldri for mye skjønnhet! Hvordan forplante utsøkte blomster riktig?
Trær av disse fantastiske blomstene er ganske dyre.
Derfor, hvis vi vil plante flere busker av denne planten i hagen vår, la oss mestre reproduksjonen av pioner selv.
Temaet for vår artikkel i dag vil være reproduksjon av pioner på flere hovedmåter.
Det er på tide å håndtere dette interessante og viktige spørsmålet.
Transplanterer pioner om høsten
Foryngelsen av buskene begynner på et tidspunkt da knoppene for neste år allerede er dannet, men røttene mangler fortsatt. Det anbefales å utføre prosedyren i september. Før du deler busken, blir de gamle stilkene kuttet og etterlater 5-7 cm av skuddet fra rhizomet. Beskjæring av høstløvverk utføres selv uten transplantasjon for å forberede peoner på det kalde været. På grunn av det store volumet av rotsystemet blir planten sjelden gravd ut uten skade.For å minimere skade for transplantasjon, velg en tørr dag når jorden er smuldret og faller av røttene av seg selv. Til å begynne med helles busken med vann, gravd i en sirkel i en avstand på en halv meter fra rhizomet og opptil 40 cm dyp. De prøver å forsiktig, uten unødvendig rykk, trekke planten ut av bakken. For å bevare alle pionknoppene brukes to spader eller brekkjern til arbeid. Jorden ristes av, og røttene vaskes. Planten blir liggende i skyggen i et par timer slik at de skjøre røttene visner litt og først da begynner å dele seg.
Formering av en trepion med frø, stiklinger, deling og lagdeling
I Moskva-regionen kan reproduksjon av en trepion utføres av frø, så vel som vegetative metoder: dele busk, lagdeling og stiklinger.
Reproduksjon av frø. For reproduksjon av en trepion, sås nyhøstede frø i bakken i september-oktober. Frø av trepioner spiser bare i andre eller tredje år. Imidlertid kan spiring akselereres. Utfør varm lagdeling i 6-7 timer ved +18 ° С, deretter ved +30 ° С til roten vises. Deretter - kald lagdeling ved temperaturer fra +2 til +6 ° C til det første bladet vises.
Ved slutten av det første året dannes 1-2 blader i det trelignende elementet, skuddet dør av om vinteren. Ved slutten av det andre året dannes en lignified skudd 20-30 cm høy. I det tredje året utvikler det seg ytterligere 2-3 skudd. Planten blomstrer i fjerde eller femte år.
Vegetativ forplantning ved å dele busken. I september graver du en 5-6 år gammel busk, vasker jorden fra røttene og deler busken (delt - 2-3 skudd). Behandle sårene med kaliumpermanganat eller dryss med knust kull.
Vegetativ forplantning ved lagdeling. Før du forplanter trepioner ved lagdeling, i mai, før blomstene blomstrer, gjør du et grunt snitt på skuddet nedenfra og behandler med vekststoff. Fest skuddet til bakken, dekk med jord med et lag på 12-15 cm. Fukt jorden hele tiden. I september kutter du rotfestet fra moderbusken og planter det på et permanent sted.
Vegetativ forplantning ved stiklinger. For forplantning av en trelignende pion ved stiklinger i midten av juni, kutt de halvbrunede skuddene med luftknopper skrått under knoppen, behandle kuttet med vekststoff. Trim bladet av skjæringen med to tredjedeler. Hell en blanding av torv med elvesand i boksene, på toppen - rengjør elvsand med et lag på minst 2 cm. Plant stiklingene i en vinkel på 45 °, og dyp knoppen. Dekk boksene med glass eller folie. Fukt jorden hele tiden.
Hvordan dele en pionrot
En hagekniv, meisel, hammer og annet verktøy brukes til å dele de fallne røttene.
Det må huskes at en planteenhet til en plante skal ha et jordstengel med 1-3 røtter og 2-5 fornyende knopper. Utviklingen av for små divisjoner er treg, og utviklingen av store er rask (på grunn av ressursen til gamle røtter), men ikke holdbar.
Den utgravde roten blir først undersøkt fra alle sider og bestemt med en delingsplan. Gamle eller råtne røtter fjernes. Rhizomet kan kuttes i broer mellom tykke røtter eller i to. Når de deler seg, prøver de å ikke skade de nyopprettede nyrene. Røttene på hver seksjon er igjen opptil 20 cm, og overskuddet blir kuttet av med en kniv eller hakket med en øks. Det anbefales å senke de forberedte lagene før plantingen i en halv time i en løsning av kaliumpermanganat, tørke og gni seksjonene med aske. Et annet alternativ for desinfisering av røttene er å påføre en leire-talker på rhizomet (0,5 bøtter leire blir fortynnet med vann til en grøtaktig tilstand og drysset med aske). I noen tilfeller lagres borekaks behandlet med aske i opptil 10 dager i esker med mose, og først da plantes de. I løpet av denne tiden herdes seksjonene.
Reproduksjon ved oppdeling av børster
Du kan dele buskene fra tre til fire år (i en tidligere alder forplantes den medisinske pionen og interspesifikke hybrider). Imidlertid oppnås de beste resultatene og en betydelig større mengde plantemateriale når man deler fem til syv år gamle busker. I denne alderen akkumuleres en stor mengde næringsstoffer i buskens rhizom, noe som sikrer utvikling av unge frøplanter. For morsmateriale er det upraktisk å dyrke busker eldre enn åtte år, siden til tross for god vekst og blomstring, på grunn av en kraftig rotting av den underjordiske delen, reduseres utbyttet av plantemateriale av høy kvalitet.
Pionbusker beregnet på deling blir vanligvis gravd ut etter dannelsen av fornyelsesknopper på jordstammen, før aktiv vekst og utvikling av små sugerøtter som ligner hvite hår begynner. For de klimatiske forholdene i midtsonen er de optimale datoene for graving fra 10. til 15. august til 10. - 20. september. Du kan grave opp og dele pioner senere (til 5-10 oktober), avhengig av værforholdene sommer og høst, men overlevelsesgraden for frøplanter reduseres, og sannsynligheten for at de dør øker tilsvarende.
Etter graving vaskes buskene med en vannstrøm og plasseres i skyggen i 5-6 timer for tørking, hvorpå røttene blir mindre skjøre og ikke knekker når de deles. Stenglene kuttes i en høyde på 10-15 cm fra rotstokken, og umiddelbart, for å unngå forvirring, er tagger med navnet på sorten knyttet til dem. For deling forberedes et verktøy på forhånd: kniver, meisler, beskjæringssaks, meisler og annet skjæreverktøy, og de blir nøye skjerpet.
Standard planteenhet for pioner er en delenka med tre til fem fornyelsesknopper på rotstokken og flere utilsiktede røtter. Å dele fører uunngåelig til dannelse av splittelser med en eller to knopper. Slike delenki regnes som ikke-standard - de krever spesiell forsiktighet når de vokser, siden sannsynligheten for deres død er høyere. Dyrking av slike pakker i spesielle "skoler" vil bli beskrevet nedenfor.
Å dele busker, spesielt de som er over fire til fem år gamle, krever en viss erfaring og dyktighet. På dette tidspunktet har pioner dannet et massivt og sammenfiltret rotsystem, derfor bør du nøye undersøke bushen og prøve å forstå alle dens forviklinger før du deler den. Det viktigste er å bestemme med hvilke røtter etter disseksjon denne eller den delen av rhizomet vil avvike. I kuttet er det ønskelig å observere proporsjonen mellom antall knopper og volumet og antall tilfeldige røtter: jo flere knopper, jo større skal både volumet og antallet tilfeldige røtter være. Hvis du velger feil linje for å kutte rhizomet, kan det vise seg at et stort antall knopper vil tilsvare et utilstrekkelig antall røtter og omvendt. Som et resultat vil det ikke være mulig å oppnå et betydelig antall standardinndelinger.
Derfor, når du undersøker busken og bestemmer stedet for disseksjonen, kan du prøve å riste den med hendene. Hvis det som et resultat blir dannet bøyepunkter, bør rhizomet dissekeres langs dem. Det er bedre å dissekere rhizomet med en meisel eller en bred meisel, og slå dem ut med en trehammer. Etter disseksjon fortsetter deler av rhizomet å løsne med hendene og prøve å skille de sammenflettede røttene. Selv når man deler veldig store busker etter en eller to disseksjoner av rhizomet, er ikke ytterligere inndeling i delenki vanskelig.
De resulterende stiklingene vaskes og inspiseres på nytt.Overflødige røtter, for det meste syke, sammenflettet, rettet oppover, blir kuttet ut. Rhizomet blir forsiktig renset for råte med en hagekniv, og vær forsiktig så du ikke ødelegger fornyelsesknoppene. De resterende røttene forkortes til 10-15 cm med en skarp kniv, og prøver å holde kuttene glatte.
Etter rengjøring og trimming av røttene for beising mot rotrot, dyppes borekaksene i en løsning av kaliumpermanganat i flere timer, slik at en brennende lyspære kan sees gjennom en liters krukke med den (ca. 3-4 g per 10 liter vann). Ved en høyere konsentrasjon av løsningen kan det oppstå forbrennelser i nyrefornyelsen. Hver dag for arbeid skal en klar løsning av kaliumpermanganat tilberedes. Du kan tilberede en konsentrert løsning av kaliumpermanganat i en forseglet beholder i mørkt glass på forhånd, og deretter fortynne den om nødvendig med vann til ønsket konsentrasjon.
Metoden for å desinfisere plantematerialet til pioner med en løsning av kobbersulfat (100 g per 10 liter vann) er ganske vanlig. I dette tilfellet er det spesielt viktig å observere den nøyaktige dosen av kobbersulfat og holdetiden til materialet i løsningen. Sistnevnte bør ikke overstige 20-25 minutter, siden ellers kan delenki få brannskader, noe som dramatisk vil redusere rotdannelsen og kan føre til at plantematerialet dør. Det skal huskes at kobbersulfat ikke kan fortynnes i galvaniserte retter; for tilberedning tas bare emaljerte beholdere.
Mange amatører bruker ikke-kjemiske metoder for desinfisering av plantemateriale, spesielt en infusjon av hvitløk, som tilberedes som følger: 0,5 kg skrelte fedd snus gjennom en kjøttkvern, helles i en tre-liters krukke og helles med vann . Etter tre fem dager filtreres løsningen og helles i en tettsittende beholder. For å desinfisere røttene, ta 30 g infusjon per 1 liter vann og hold plantematerialet i 30-40 minutter. Infusjonen av hvitløk beholder egenskapene i tre måneder.
Etter desinfeksjon blir kuttene av røttene og stedene på rhizomet, som er renset for råte, drysset med knust kull eller en blanding av knust kull og kolloidt svovel i like store deler. Etter denne behandlingen plasseres delenki i skyggen i en dag, slik at det dannes et korklag på rotkuttene, og forhindrer penetrering av patogen mikroflora i sårene.
5-6 timer før planting, skal delenki dyppes i en leirmos som inneholder både desinfiserende og vekststoffer: kobbersulfat - 50 g og heteroauxin - to tabletter (oppløst i 10 liter vann), blandet med leire, og bringer til en pastaaktig stat. Du kan tilsette 500 g treaske til blandingen og blande grundig også.
Etter å ha dyppet i en chatterbox, er delenki brettet i bokser for tørking på røttene til et lag med leire. Delenki behandlet på denne måten kan lagres uten å tørke ut i lang tid, noe som noen ganger brukes når du sender plantemateriale til peoner via post. Etter planting beskytter skorpen frøplanten mot råte, og vekststoffet (heteroauxin) stimulerer dannelsen av et ungt rotsystem. Utmerkede resultater oppnås også ved langvarig lagring og forsendelse av stiklinger i mose.
Hvis ikke plantingen utføres umiddelbart, plasseres plantematerialet i et skyggelagt hull i åsene med god hagejord, hvor det kan være i en til en og en halv måned før planting. I tørt vær blir de gravde plantene periodisk vannet.
Noen ganger deler blomsteravlere buskene i store deler med seks eller flere fornyelsesknopper. De forlater en betydelig del av rotsystemet uten beskjæring, og tror at en slik plante vil vokse bedre og utvikle seg raskere. Faktisk, i det første året utvikler planten seg raskt og kan til og med produsere noen fine blomster. Den raske utviklingen av en slik plante skyldes imidlertid næringsstoffene som er akkumulert av gamle røtter.Dannelsen av unge sugerøtter forekommer praktisk talt ikke, noe som påvirker buskens utvikling de påfølgende årene negativt. I tillegg råtner urensede røtter, det andre året etter plantingen begynner plantene å skade og innen det tredje året kan de dø.
REPRODUKSJON VED VERTIKALE GRENER
Det er lett nok for amatører å reprodusere pioner med vertikale lag. Selvfølgelig er ikke alle varianter like mottagelige for forplantning på denne måten. Imidlertid, hvis visse regler følges, kan gode resultater oppnås. Det anbefales å bruke busker i en alder av fem til åtte år for vertikal lagdeling.
Tidlig på våren, i april, så snart bakken tiner og varmes opp, og knoppene til pionens fornyelse begynner å vokse, blir de utsatt så mye som mulig, skraper jorden forsiktig rundt busken og en boks uten bunn 50 × 50 cm og 34-40 cm høy er plassert. Hvis busken er stor, ta en større boks. En boks på 10 cm er fylt med god hagejord blandet med kompost og sand i forholdet 2: 1: 1. Deretter tilberedes en jordblanding, bestående av kompost, hagejord og helst råtnet gjødsel i forholdet 1: 1: 1. Tilsett 300-400 g benmel eller 150 g knust superfosfat per boks til blandingen.
Den ferdige blandingen helles lagvis i esken til en høyde på 25-30 cm når skuddene vokser. Ovenfra er jorden mulket med et lag torv 3-4 cm for å unngå dannelse av en skorpe og vannes med vann når den tørker. Utenfor er boksene dekket med hagejord for å redusere uttørking av innendørsjord, spesielt i varmt vær. Det tilrådes å utføre tre bladforbindinger (se avsnitt "Agrotechnics"), samt to eller tre rotforbindinger med heteroauxin (2 tabletter per 10 l) med et intervall på 10-15 dager. Blomster i fasen av en sprengt knopp fjernes, og bevarer bladene så mye som mulig.
I andre halvdel av september fjernes boksene, buskene angres og alle skuddene blir kuttet av. De av dem, som fornyelsesknopper har dannet seg på, blir umiddelbart plantet i spesialtilberedte ryggskoler med lett næringsrik jord. For vinteren anbefales det å dekke plantene med et lag torv eller kompost 5-6 cm tykt. Om våren, så snart jorden tiner, fjernes lyet. Pleie i første og andre år, som for unge frøplanter (se avsnitt "Agrotechnics"). For andre gang bør den samme bushen forplantes på denne måten tidligst to år senere.
REPRODUKSJON MED ROTSKJÆRINGER MED EN BARN
En rotkutting med en knopp er et stykke hest med en liten utilsiktet rot og som regel med en knopp for fornyelse. Ofte brukes forplantning av rotskjær av en melkeblomstret pion i de tilfellene når de ikke prøver å oppnå en rask blomstring, men en stor mengde plantemateriale, for eksempel når de formerer nye, spesielt verdifulle varianter. I dette tilfellet er utbyttet av plantemateriale flere ganger høyere enn ved vanlig oppdeling.
Alle forberedte operasjoner utføres som i forrige metode. Det anbefales imidlertid å utføre operasjoner for klargjøring, prosessering og planting av frøplanter så tidlig som mulig, og avslutt innen slutten av august. Forskjellen er at rhizomet dissekeres i maksimalt mulig antall enheter, hver med knopper og en liten rot 1-3 cm lang. Gode resultater i å rote slike enheter (80-85%) forklares nøyaktig med det faktum at den tilgjengelige stykke rot og rhizom gir en nyreforsyning av næringsstoffer.
Det resulterende materialet blir plantet for å rote og vokse på forhåndsforberedte rygger, skoler, fylt med god hagejord med kompost.
Planteordningen er 15X15 eller 20 × 20 cm. Vanligvis dyrkes plantene i ett eller to år, hvoretter de plantes på et permanent sted.
En av variantene av denne avlsmetoden er beskjæring av jordstengelen uten å grave. For dette brukes busker minst fem år. Jo eldre bushen er, desto mer effektiv er denne metoden.Rundt busken rakes jorden til en dybde på ca 10 cm, og den øvre delen av busken kuttes av med en skarp spade 5-7 cm tykk under fornyelsesknoppene. Hele den øvre delen av busken brytes opp i biter av jordstengler med rot- og fornyelsesknopper. Rhizomet som er igjen etter beskjæring er dekket med hagejord blandet med kompost og blir stående til neste år. Det neste året, på det gjenværende rhizomet fra sovende knopper, utvikler skudd som regel ikke-blomstring. Neste år graves disse buskene opp. De går veldig lett i oppløsning i små biter som blir plantet i skolerygger for dyrking. Dermed kan en dobbel avling høstes fra en busk. Reproduksjonens suksess på denne måten kan bare oppnås hvis alle agrotekniske tiltak overholdes.
REPRODUKSJON VED STEMKUTTINGER
Peoner blir sjelden forplantet av stikklinger på grunn av metodenes omstendighet og det lave utbyttet av plantemateriale. Multiplikasjonsfaktoren er sterkt avhengig av sorten og kan nå 60-70%. Mange varianter (spesielt interspesifikke hybrider) egner seg ikke til poding i det hele tatt, i gjennomsnitt roter de og gir en fornyelsesknopp på 15-25% av det totale antall stiklinger. Fordelen med denne formeringsmetoden er å skaffe frøplanter med et fullstendig forynget rotsystem, mens det ikke er behov for å grave ut moderbusker i flere år, og du kan bruke denne metoden årlig på de samme buskene.
De beste resultatene oppnås ved stikkling av busker i en alder av fire til ti år. Tre til fem dager før blomstringen av knoppene blir 30-40% av de sterkeste blomstrende skuddene kuttet fra moderbusken og stiklinger blir kuttet fra dem. Vanligvis oppnås to eller tre stiklinger med to internoder fra den nedre og midtre delen av den ene stammen. Stiklinger kuttes med en veldig skjerpet kniv. Bunnarket kuttes av, og en del av bladbladet fjernes fra topparket for å redusere fuktfordampning. De nedre endene av de tilberedte stiklingene senkes i 8-10 timer i en frisk løsning av heteroauxin (en tablett per 1 liter vann), og stiklingene plasseres i skyggen. Det er bedre å høste dem tidlig på morgenen. Etter behandling med heteroauxin plantes borekaksene i et ferdig klargjort drivhus, i den nedre delen som en blanding av god hagejord, kompost og rottet gjødsel fylles ut i en dybde på 30-40 cm, og på toppen - en lag med vasket elvesand 5-6 cm tykk.
Stiklingene plantes skrått til en dybde på 3-4 cm slik at kuttet på underbladet lukkes, men bladene ikke berører hverandre. Avstanden i raden er 8-10 cm, mellom radene - 15-20 cm. Før planting blir jorden i drivhuset grundig kastet med mye vann.
De optimale forholdene for å forankre i den første fasen av livet i løpet av den første måneden er maksimal fuktighet og temperatur 20-25 ° С. Under industrielle forhold skapes maksimal luftfuktighet av kunstige tåkeinstallasjoner. For dette formålet brukte vi en elektrisk luftfukter i rommet, som ble slått på hele dagen etter behov, i gjennomsnitt i 8-10 minutter i timen. I løpet av de første to ukene anbefales det å ikke heve rammen, men i varmt vær, reguler temperaturen inne i drivhuset ved å skyggelegge hvis den ligger på et solrikt sted. Etter to uker kan du begynne å løfte rammene for lufting i 15-20 minutter, og gradvis øke tiden i løpet av en måned til flere timer om dagen. En til en og en halv måned etter planting kan rammene stå åpne om dagen og lukkes bare over natten. For å forebygge soppsykdommer er det bedre å vanne med en svak løsning av kaliumpermanganat en gang i uken, og hvis tegn på sykdom vises, spray det med kobberoksyklorid (50 g per 10 liter vann).
For vinteren blir stiklingene igjen i et drivhus. I begynnelsen av oktober blir den overjordiske delen avskåret, jorden er mulket med torv og dekket med et lag med blader, halm eller gran. På våren (vanligvis i slutten av april - begynnelsen av mai) fjernes lyet og borekaksene med de dannede fornyelsesknoppene med en jordklump overføres til de tidligere tilberedte åsene.Til å begynne med blir plantene regelmessig vannet og skyggelagt, etter starten av aktiv vekst, blir de passet på som for vanlige plantinger.
FRØProduksjon
Peoner dyrket av frø beholder ikke moderplantens varietetsegenskaper (bortsett fra arten som er hentet fra selvbestøvning). Derfor brukes denne reproduksjonsmetoden hovedsakelig i avlsarbeid når man utvikler nye varianter. Blomstene fra buskene blir ikke avskåret etter blomstring, men blir stående til dannelsen av frø, som vanligvis modnes i slutten av august - begynnelsen av september. I dårlig vær plasseres eggstokken med et stykke stamme i et varmt, tørt rom for modning. Moderplanten pollineres av bier og andre insekter, og selvbestøvning er mulig, eller farplanten er fortsatt ukjent.
Erfarne oppdrettere, for å oppnå visse egenskaper i fremtidige hybridplanter (farge, blomstringsperiode, blomsterform, lukt osv.), Utfører retningskryssing, det vil si valg av foreldrepar: pollen samles fra utvalgte planter (faderlig ) og pollineres med den. moderplanter. Sistnevnte blir sterilisert - alle stammer fjernes og isoleres ved å sette papirhett på blomstene. Retningskryssing er ganske arbeidskrevende og krever dyktighet og erfaring. På grunn av det faktum at utviklingsperioden for planten fra såing av frøene til blomstringen er lang (fem til åtte år), bruker amatørblomsteravlere sjelden denne formeringsmetoden. I tillegg, når det dyrkes frøplanter, kreves det betydelige planteområder, og svært dekorative nye frøplanter viser seg som regel ikke å være mer enn 10% av det totale antallet.
Den største fordelen med frøplanter dyrket av frø er deres mye bedre tilpasningsevne til klimatiske forhold i sonen de dyrkes i, sammenlignet med varianter av utenlandsk utvalg. Derfor foretrekker mange blomsterprodusenter å dyrke varianter av pioner med innenlandske utvalg i hagen sin.
Frøene høstes når de er helt modne, når de blir mørkebrune, og lagres i kjøleskapet til såing.
I alle tilfeller, før plantingen, skal frøene dyppes i en mørkrosa løsning av kaliumpermanganat i flere timer for å ødelegge sporene til forskjellige sopper. Det er flere måter å dyrke frøplanter fra frø på. Du kan straks så frø i forberedte rygger eller drivhus med et 3-4 cm lag med elvesand hellet på toppen. Så i rader hver 10-15 cm, avstanden på rad er 1-2 cm. Planteskjemaet er registrert i journalen. Pinnene plasseres i radene med navnene på variantene som frøene ble samlet fra. Gjennom høsten, til den første frosten, holdes ryggen på jorden fuktig. For vinteren er ryggene dekket med et lag torv, sagflis og andre materialer 5-7 cm tykke. Noen av frøene kan spire neste år, resten - om et år.
I de påfølgende årene trenger rygger med frøplanter regelmessig løsne, rengjøre ugress og opprettholde en viss jordfuktighet. Et år etter såing (i august) fjernes frøplanter med en velutviklet luftdel, forsiktig for ikke å skade røttene, og transplanteres i åser med tilberedt næringsjord i henhold til en 20 × 40 cm ordning. plantene blir transplantert etter et år.
I en annen metode blir frøene sådd i oktober i potter eller plantebokser fylt med god fruktbar jord og, med et lag av elvesand på toppen av en tykkelse på 2-3 cm, som frøene plasseres i. Frø kan sås ganske tykt - i en avstand på 0,5-1 cm fra hverandre. Gryter eller bokser plasseres i et rom med en temperatur på 20-25 ° C i to til tre måneder. Jorden må være fuktig hele tiden. Etter omtrent to måneder begynner de med jevne mellomrom å kontrollere om rotdannelsen har begynt.
Etter dannelsen av røttene overføres plantene til et rom med en temperatur på 3-5 ° C (kjeller, kjøleskap, kaldt drivhus, etc.).Under disse forholdene dannes blader i løpet av to til tre måneder, hvoretter plantene plasseres i et drivhus med en temperatur på 15-18 ° C, hvor de blir stående til de plantes i bakken. Frøplanter plantes i forberedte rygg i april-mai i henhold til en 20 × 40 cm ordning.
Stimulere rotdannelse i henhold til N.S. Rødt kan gjøres ved å virke på frøene de første to til tre månedene etter såing med varierende temperaturer om dagen: i løpet av dagen 30 og om natten 15 ° C. Resten av perioden er temperaturen normal (ligner på den ovenfor).
Etter to til tre år transplanteres buskene med en klump til et permanent sted, hvor de utvikler seg før blomstring. Vanligvis er blomstringen av de første og noen ganger de andre årene mangelfull. I frøplanter av frottévarianter i denne perioden kan dobbeltheten uttrykkes dårlig. Derfor blir vurderingen av blomster av frøplanter vanligvis gjort i det tredje blomstringsåret. Imidlertid utføres årlig blomstring, høyden på buskene, plantens tendens til soppsykdommer. Når du vurderer blomster, blir fargen, dobligheten, formen, strukturen og størrelsen på blomsten og luktens forekomst notert. Alle data logges. Etter det tredje året med blomstring og den første evalueringen av plantene, blir de beste plantene gravd opp og plantet. De blir kontinuerlig overvåket i fire år.
Hvordan dele en pionrot for å blomstre neste år
For at bushen skal blomstre umiddelbart, må flere nyanser tas i betraktning:
- for avstigning, velg et solrikt sted uten overflødig fuktighet;
- ikke plasser peon nær andre busker og trær, den optimale avstanden er 1 m;
- klargjøre et hull for planting på forhånd ved å lage en drenering av knust murstein og sand;
- delingen skal ha 2-3 røtter opp til 20 cm og 3-5 knopper;
- obligatorisk beising av kuttet i kaliumpermanganat eller kobbersulfat;
- planten skal forynges i første halvdel av september;
- når du overfører en hel busk til et annet sted, fjern den sammen med jorden;
- senk knoppene i bakken minst 5 cm slik at de ikke fryser om vinteren;
- avstanden mellom tilstøtende busker må være minst 1 meter.
Først anbefales det å overvåke fuktighetsinnholdet i jorden. Med riktig planting, vanning og fôring kan du unngå den årlige blomstringsavbruddet. Selv om erfarne gartnere anbefaler å plukke ut de første knoppene til en ny pion for å utvikle et sterkt rotsystem.
Hvor og når du skal plante trepioner i åpen bakke
Plante en trepion på bildet
Materiale for å plante trepioner selges i flere varianter:
- voksen busker (alder 8-10 år);
- planter i en beholder (i en gryte);
- planter i forseglet emballasje (i en plastpose).
Som regel er dette podet materiale (stiklinger av trelignende pioner, podet på røttene til urteaktige), veldig sjelden - delenki (delte små planter).
Før du planter en trepioen, må du huske at når du kjøper en plante i polyetylen eller i en gryte, er det vanskelig å vurdere tilstanden til rotsystemet.
Hvis du kjøpte et blomstrende eksemplar, er det podet materiale. Slike planter er mest utsatt for forskjellige sykdommer. Et mye mer pålitelig materiale er et som oppnås som et resultat av å dele en busk.
Ikke plant trepioner i nærheten av huset, store trær og busker - i skyggen strekker plantene seg sterkt og mister sortens egenskaper. Imidlertid bør pioner beskyttes mot direkte sollys. Det ideelle alternativet der det anbefales å plante en trelignende pion er et halvskyggefullt område: her holder blomstene lenger og fargen deres endres ikke. Plante pioner ut av vinden. På åpne, sterkt blåste steder dør planter som regel. I Japan og Kina er blomstene på trepioner ofte skjermet for sol, vind og regn med spesielle kalesjer.
Det er veldig viktig å vite når du skal plante trepioner utendørs. Ikke glem at tidspunktet for planting påvirker peonens overlevelsesgrad betydelig.Å plante for sent har en negativ effekt på rotutviklingen, og følgelig på den videre blomstringen av planter.
I pioner er tidspunktet for alle fysiologiske prosesser klart definert: i april-mai blomstrer de, i juli-august bærer de frukt, og i slutten av september går de i dvale. Den beste tiden å plante trepioner i midtsonen i den europeiske delen av Russland og spesielt i Moskva-regionen er fra midten av august til slutten av september. Med en sen transplantasjon heler ikke rotssårstedene lenge, og busken er syk.
Følgende beskriver hvordan du skal plante en trepion i åpen bakke.
Hvordan velge riktig sted for å plante en pion
For pioner må du velge et solrikt sted på stedet som er godt ventilert. Det er ønskelig at planten får sollys om morgenen. Blomsten tåler skyggen, men den vil ikke blomstre. Det anbefales ikke å plassere peon for nær boligbygging, fordi varme utstrålet fra veggene vil bidra til overoppheting. Planteveksten avtar i oversvømte områder eller områder med høyt grunnvannsnivå. Et overskudd av fuktighet fører til forfall av røttene, så de prøver å plante blomster i hevede bed. Loamy eller nøytrale jordarter er mest egnet for å plante peoner. Leireområdet kan korrigeres ved påføring av torv, sand og organisk gjødsel.
Lagring av vårplantemateriale
Hvis du planlegger å kjøpe nye varianter av pioner i neste sesong, må du vurdere følgende. Plantemateriale begynner å bli solgt om våren, mars - april, og kanskje den sorten du trenger må kjøpe på dette tidspunktet. Det er for tidlig å plante en pion i hagen, og du må lagre den på en eller annen måte til sesongen.
- Rhizomes, som øynene ennå ikke har begynt å vokse på, blir sendt til lagring i kjøleskap, loggia eller kjeller.
- Delenki, som nyrene har våknet på, plantes i beholdere som plasseres på et lyst sted for dyrking. Disse plantene plantes i hagen i mai - juni, når faren for frost går over. Første gang plantingen må beskyttes mot den lyse solen.
Hvor dypt å plante peoner
Plantegroper for en pion må lages 70x70x70 cm i størrelse, ellers kan det kraftige rotsystemet på busken bli skadet. Selve kuttet er plassert i et forberedt hull ikke dypere enn 7-9 cm fra jordens overflate. Overbelastede røtter er en av årsakene til mangel på blomstring. Bunnen av gropen er foret med små steiner, murstein eller grener for drenering. Deretter legger de et kutt i hullet og dryss over en blanding av jord med kompost eller humus.
Det er viktig å sikre at røttene er fritt plassert i hvert hull.
Tips for å dele en pion
Hvis pionen er 8 år gammel, er det på høy tid å forynge den. Del busken hvert 4-5 år. Dette skyldes røttene. I gamle busker, som har vokst i mange år uten å dele seg, er de sterkt flettet sammen og forbundet på toppen av et tett vev dannet av døde stilker, ulike vekster som utgjør rotkragen, som fornyelsesknoppene ligger på.
Slike røtter må graves ut med store vanskeligheter, siden de i en pion selv er skjøre og sprø, og i eldre busker går de også minst 80 cm i bakken. Det er nødvendig å forynge busken, ellers vil det være mer løvverk og sykdommer hvert år, og blomstene i seg selv er mindre og mindre, og de blomstrende vil bli mindre, de vil falme raskere. Det er nødvendig å begynne å forynge pionbusken fra det andre tiåret av august til midten av september, og på varm høst - til slutten av måneden. Rundt bushen i en avstand på 20-25 cm, må du grave en dyp grøft for 2 bajonetter av en spade.
Deretter begynner du å svinge busken med brekkjernet til den er helt opp av bakken. Rengjør jordens røtter lett og fjern busken fra hullet. La den stå i 3-4 timer for å la røttene visne og ikke være så sprø. Skjær deretter stilkene til en høyde på 10 cm, vask røttene fra bakken med vann og skrell dem av med en trepinne.
Hvordan forberede pioner til overvintring etter transplantasjon
Den særegne strukturen til pionen krever at blomsteravlerne forbereder seg grundig på vinteren. Plantens vekstknopper ligger på en dybde på 3-7 cm fra overflaten, så det anbefales å dekke dem på slutten av høsten. Bruk tørt gress, sagflis eller torv til slike formål. Det optimale lag med mulch bør være opptil 20 cm. I en snøfri vinter er pioner beskyttet av små snødrivere.
Hvis du nærmer deg denne prosedyren på en ansvarlig måte, vil ikke plante pioner forårsake spesielle vanskeligheter for blomsteravlere, og tiden som brukes vil mer enn lønne seg med den lyse blomstringen av luksuriøse busker.
TRE grunnleggende prinsipper for å dele stauder
1. Som regel deles vårblomstrende avlinger om høst, høstblomstrende avlinger - om våren. Men det er også unntak fra regelen.
- Om høsten deler de: pioner, astilbe, phlox, primula, hellebores, liverwort.
- Del om våren: høst asters, sedums, echinacea, høst anemoner, buzulniks, primula.
- I hvilken som helst sesong kan deles: verter, dagliljer.
2. Delingen av stauder utføres ved temperaturer over +5 °
3. Delenka er et stykke rhizom med en vekstknopp. I mellomtiden er det ikke behov for å vite om det. ”
på bildet av delenka: 1. lakto-blomstret pion, 2. hybrid daglilje, 3. paniculata phlox
Varm fase
Frøene skal sås i en bred, grunne beholder i fuktig sand. Den plasseres på en elektrisk varmepute (et varmebatteri er også egnet). Sanden skal varmes opp til 30 ° C, hvoretter den avkjøles og varmes opp igjen, med jevnlig fuktighet.
Prosedyren tar omtrent to måneder før frøene sprekker og røtter vises. Umiddelbart etter det fjernes de fra sanden, røttene blir klemt og plassert i en beholder med jordblanding eller i torvpotter, og dryss dem lett. Dette vil redusere sannsynligheten for skade på frøplanter betydelig når du planter i jorden.
Reproduksjon ved poding
Pode-teknikken, som er den mest effektive måten å forplante trepioner på, og utføres i slutten av august, brukes til å skaffe store mengder plantemateriale til salgs.
Pode-metoden er så komplisert at selv erfarne blomsteravlere ikke alltid lykkes. For bestanden brukes vanligvis røttene til urteaktige pioner, hvis lengde ikke overstiger 15 cm, og borekaks med to øyne, bare kuttet fra skuddene i inneværende år, brukes som en spion. Strømpe av rotstammerøtter utføres tre uker før den planlagte prosedyren. Det valgte materialet lagres på et kjølig mørkt sted.
Vi vil i detalj beskrive de forskjellige metodene for vaksinering. Den vanligste teknikken for å utføre kileformede kutt. En av betingelsene for vellykket poding er tilfeldigheten av tykkelsen på roten som er tatt for grunnstammen og den podede skjæringen, som har minst to knopper.
Kuttets nedre kutt er laget i form av en kil, og et kileformet kutt er laget i den øvre delen av ryggraden, hvis parametere ideelt sett faller sammen med dens dimensjoner. Av stor betydning er ikke bare det perfekte tilfeldigheten av formen og størrelsen på begge seksjonene, men også den absolutte glattheten på overflaten (dette er nødvendig for sammenfallet mellom de kambiale lagene).
Etter å ha gjort kuttene, blir scion (stilken) satt inn i lageret (roten) og pakket veldig tett med en stripe plastfolie. Hvis det brukes isolasjonsbånd til dette, må det klebende laget vende utover. Stedet hvor nissen og grunnstammen er festet, er bundet med hampegarn eller belagt med hagestigning. For å redusere fordampning av fuktighet, bør løftet frigjøres fra bladene. Teknikker som forbedrer fusjonen av scion med aksjen
- I 4-5 uker, som er nødvendig for vekst av løft og grunnstamme, holdes det podede materialet, lagt ut i horisontale lag og drysset med fuktig sphagnum, sagflis eller torv, på et skyggelagt og kjølig sted.
- Noen produsenter planter den podede pionen i et drivhus umiddelbart etter poding, og sørger for at løven ligger over bakkenivå.Vanning skal være vanlig, men moderat. Unngå direkte sollys inn i drivhuset. De podede plantene plantes i bakken og plasserer dem vertikalt eller i en vinkel på 45 grader.
Et enklere alternativ er lateral podingsteknikk, der et diagonalt kutt blir laget på scionen i en veldig liten vinkel. Etter det skal nøyaktig samme kutt lages i øvre del av ryggraden. Etter å ha kombinert begge deler, er de tett bundet, belagt med hage var.
Fire uker senere plantes de podede pionene i et drivhus slik at den nedre knoppen blir begravet omtrent seks centimeter i jorden. Jordoverflaten må være godt malt. De podede plantene vil være klare for transplantasjon til et fast sted om 1,5-2 år.
Hvor å kjøpe peonplanter
Scientific and Production Association "Sady Rossii" har introdusert de siste prestasjonene innen utvalget av grønnsaks-, frukt-, bær- og prydvekster i den brede praksisen med amatørhage i 30 år. I foreningens arbeid brukes de mest moderne teknologiene, det er opprettet et unikt laboratorium for mikroklonell reproduksjon av planter. Hovedoppgavene til NPO Sady Rossii er å gi gartnere høykvalitets plantemateriale for populære varianter av forskjellige hageplanter og nyheter med verdensvalg. Levering av plantemateriale (frø, løk, frøplanter) utføres med russisk post. Vi venter på deg for å handle: NPO "Sady Rossii"
Plantepleie
Når en knopp vises på plantene, må de overføres til et varmt rom (ikke lavere enn + 16 ... + 18 ° C). Akselerasjonsprosedyren vil kreve tålmodighet og hardt arbeid fra gartneren, men det vil spare et helt år.
Plantene overføres til hagen i begynnelsen av mai, de vokser i delvis skygge i en avstand på omtrent fem centimeter fra hverandre. Jorda rundt dem er jevnet og mulket med sagflis, som holder på fuktighet og ikke lar ugress utvikle seg.
Bush delingsmetode
Reproduksjon av pioner ved å dele busken gjøres best på slutten av sommeren, når jorden slutter å overopphetes, men det er fortsatt nok tid til dannelsen av rotsystemet. Fristen er tidlig i oktober.
For avl må du bruke busker fra 5 til 7 år. De har sterke og tykke jordstengler med mye næringsstoffer, så unge planter vil raskt ta over.
Trinnvise instruksjoner for avl av pioner ved å dele en busk:
- Grav opp busken sammen med røttene.
- Rengjør den fra jord med vann.
- La pionene stå på et kjølig sted i 1-2 dager for å tørke rotstokkene og få styrke.
- Klipp av luftens del av planten i en høyde på 15 cm fra røttene.
- Del røttene i flere deler slik at hver har 2-3 tykke røtter på ca 9-10 cm lange, samt 3 sunne knopper.
- Skyll og inspiser de separerte delene igjen. Fjern råtne og ødelagte deler av røttene.
- Dypp plantematerialet i 2-3 timer i en mørk løsning av kaliumpermanganat.
- Fjern røttene fra løsningen og behandle dem med en blanding tilberedt av treaske, leire og 0,2% Fundazole-løsning.
Nå er de enkelte delene av hele bushen klare for planting på et nytt sted. Forbered plantehull, grav røttene i dem slik at knoppene er på toppen, og vann rikelig.
Kald fase
Det er på tide å gå videre til den kalde fasen. Det er nødvendig for den aktive utviklingen av skuddvekstpunktet. I løpet av denne perioden vokser embryoet aktivt, og frøene spirer. Denne fasen varer i omtrent tre måneder. Blomsterhandlere har funnet en måte å forkorte denne gangen også. For å gjøre dette er det nødvendig å behandle hypokotylen (et stykke av stammen som ligger under kimbladene) med en vekstregulatorløsning. Forbered en 0,01% vekststimulatorløsning. Frøene åpnes, fuktes med den resulterende komposisjonen av gasbind og påføres hypokotylen. For å opprettholde den nødvendige fuktigheten dekkes frøene med en lysgjennomtrengelig klut.Hvis temperaturen opprettholdes fra +5 til +10 ° C, vil det dannes en vekstknopp på plantene og bladene vises. Hvis nyrene ikke vises etter syv dager, må behandlingen gjentas.
Lag
Trepioner forplantes ved lagdeling uten å vente på blomstring, vanligvis i mai. For å gjøre dette, velg det mest utviklede skuddet, bøy det til bakken og gjør et lite snitt på det, på stedet der stammen berører bakken. For bedre forankring kan snittet pulveriseres med rotstimulerende midler og et lite avstandsstykke settes inn i det, hvoretter skuddet må festes til jordoverflaten og dekkes med 8-15 cm. et jordlag. Det er veldig viktig å sikre at bakken ikke tørker ut under rotprosessen.
I tilfelle reproduksjon av en trepion ved lagdeling, kan du pakke det snittede skuddet uten å bøye det til bakken, pakke det med våt mose, pakke det med polyetylen og binde eller dekke det med hage var, men dette alternativet er mindre effektivt enn den første. Men i begge tilfeller bør røttene, med et gunstig utfall, vises i slutten av august - begynnelsen av september.
Hvorfor brukes dyrking fra frø sjelden?
Denne metoden for å dyrke populære blomster brukes sjelden. Selv om de vet hvordan man skal dyrke pioner fra frø, foretrekker de fleste gartnere å forplante planter ved å dele busken. Hvorfor? Det er en enkel forklaring på dette.
Vanligvis fokuserer gartnere på å kjøpe pioner til nettstedet sitt på blomsterens skjønnhet. Derfor velger de hybrider oppdrettet av oppdrettere. Men sistnevnte har en betydelig ulempe - bevaring av typen blomster er bare mulig når du deler busken.
Samtidig må det innrømmes at i amatørhage er sortens renhet ikke så viktig i forhold til skjønnheten. Det overveldende flertallet av frøplanter hentet fra frø gleder eierne med veldig interessante resultater. Å vite hvordan du skal dyrke pioner fra frø, kan du forplante viltvoksende blomster. Disse inkluderer unnvike og tynnbladede arter.
Reproduksjon av pioner med frø er ikke alltid mulig av objektive grunner - noen varianter bærer aldri frukt, de har rett og slett ikke frø. Disse inkluderer Marchal MacMahon, Madame Forel, Celestial, Montblanc. Delvis gjelder dette melkeblomstrede og terry-varianter, som har få frø.
Du bør vite at hvis du har samlet frø, vil planten du dyrker, ligne foreldrebusk veldig fjernt. De viktigste variante egenskapene, spesielt lysstyrken på blomsterskyggen og kronbladenes doblethet, vil forsvinne. Ingen sier at blomster vil bli stygge, de vil bare være forskjellige. I tillegg, for å se og evaluere resultatet av arbeidet ditt, må du vente i minst fem år.
Reproduksjon av pioner med frø vil kreve spesielle ferdigheter fra produsenten. Dette er en møysommelig og ganske komplisert prosedyre med mange funksjoner. Men ifølge blomsteravlere blir alle vanskeligheter, lang ventetid på resultater, ulemper mer enn kompensert for når du ser blomster avlet på egen hånd.
